Ich habe in der letzten Woche versucht, möglichst viel zu diesem Thema zu erhalten. Da die Infos aber immer sehr dürftig waren und viele Fragen und Probleme anderer User aufgetaucht sind, habe ich mich entschlossen, meine Überholung der Vergaser hier zu veröffentlichen.
Wer sich die Ablagerungen in der Kammer ansieht, weiß warum ich das mache.
Bei machen Dingen neige ich dazu etwas dazu zu übertreiben "Polieren", aber aber etwas verrückt muß man schon sein.
Bitte bei Vergaserüberholungen immer neuwertiges Werkzeug benutzen.
Ich habe des weiteren ein Ultraschallgerät mit Kaltreiniger (Bremsereiniger ist auch OK), einen Drahtbürste im Bohrständer und Autosol benutzt, um die Teile zu säubern.
Zuerst die drei Sechskantschrauben und die Senkkopfschraube auf der Oberseite und die Sechskantsraube auf der Unterseite lösen, dann geht der Deckel ab. In dem Deckel sitzt noch das Kammerventil mit einer Kupferdichtung und die Hohlschraube der Benzinleitung.
Der Schwimmer wird durch eine seitliche Schraube mit Passfläche gehalten.
Das Einspritzrohr der Beschleunigerpumpe demonieren. Sollte dieser nicht von Hand heraus zu nehmen sein, bitte keine Zange benutzen.
Der Düse in der Mitte mit einem Schraubenzieher lösen, ist nur eingeklebt und nach oben rausziehen.
Die seitliche Düse und die Klemmschraube des Trichters entfernen.
Die vier Schrauben der Beschleunigerpumpe lösen. Das Gestänge von der Drosselklappenwelle abziehen. Gehäuse öffnen, Feder und Pumpmembran entnehmen.
Wie man eine Beschleunigermebran selber baut, beschreibe ich später.
Durch die Befestigungsbohrung des Vergasers, durch die die Stehbolzen der Ansaugbrücke gehen, mit einem Schraubendreher die vier Schrauben, die das Drosselklappenteil mit dem Gehaüse verbinden lösen und die Gehäuse trennen.
Die Luftdüse inkl. Feder aus dem Drosselklappenfuß entfernen.
Zur Entfernung der Drosselklappenachse die zwei Schrauben der das Blech mit der Achse verbindet lösen, die Klappe auf öffnen stellen und das Blech von Hand entfernen (Geht nur in eine Richtung).
Vorher die beiden Muttern auf der Achse entfernen. Die Welle vorsichtig von Hand herausziehen. Die Achse und das Gehäuse sind flächendichten und haben keine separate Dichtung. Der Vergaser darf hier nicht falsch Luft ziehen, beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten. Neue Achsen sind nicht mehr erhältlich.
Eventuell mit dem Mund prüfen, ob man durchblasen kann.
Diese ist eine typische Fehlerquelle des Vergasers.
Der Trichter lies sich bei mir nur schwer entfernen. Ich musste den Vergaser über Nacht in Kaltreiniger einlegen und dann den Trichter vorsichtig mit einem Hammerstiel gleichmäßig heraustreiben.
Die beiden Messingschrauben an der Gehäuseunterseite nicht vergessen, Achtung, eine hat ein Messingsieb.
Die Gehäuseteile gehen morgen zum Strahler und werden mit 150um Glasperlgestrahlt.
Das Schöne an dem Vergaser ist, dass einem keine Kugeln oder sonstige Kleinteile entgegenfallen.
...
Die Gehäuse sind vom Strahler zurück. 15 EUR/Vergaser, für die, die es interressiert.
Die Benzinkammer sieht ganz schön angegriffen aus, aber alle Dichtflächen sind TOP.
Alle Teile nochmals mit Kaltreiniger gespült und die Kanäle mit Druckluft ausgeblasen.
Nun zur Montage:
Das Drosselklappenunterteil.
Die Drosselklappenwelle vorsichtig einschieben, kein Werkzeug benutzen.
Bei mir ging die Welle nur in eine Richtung rein, weil die andere Seite geringfügig größer im Durchmesser war.
Nun die Drosselklappenscheibe von unten in die Nut schieben. Es ist darauf zu achten, dass die Ränder nicht Rechtwinklig sind, sondern sich bei geschlossener Klappe vollflächig an die Gehäusewand anlegen.
Nun die beiden Befestigungschrauben eindrehen und die Klappe vorsichtig auf schließen stellen. Dann die Schrauben anziehen.
Nun die Seitenteile aufstecken und die Muttern anziehen.
Jetzt der schwierigste Teil das Einstellen der Drosselklappe.
Durch die Rückholfeder wandert der Welle beim Öffnen der Drosselklappe geringfügig in Richtung der Seite wo die Feder ist. Daher habe ich die Mutter auf der Seite der Endanschläge und die Befestigungsschrauben der Drosselscheibe leicht gelöst und die Welle bei geschlossener Klappe leicht verschoben.
Dann die Mutter der Welle anziehen und die Schrauben der Drosselscheibe festziehen. Jetzt die Drosselklappe hin und her bewegen.
Die Drosselklappe darf in nur in der Endposition Kontakt zur Gehäusewand haben.
Etwas fummelig aber danach funzt es prima.
Zum Einstellen der Endanschläge die Mutter auf einen Seite wieder etwas lösen, dass das Spiel des Anschlagstückes auf fühlbar wird. Jetzt den unteren Anschlag einstellen.
Wenn das Spiel des Anschlagstückes nicht mehr hörbar ist stimmt die Einstellung. Nun die Mutter wieder anziehen und die Sicherungsbleche umbiegen.
In der Endposition soll die Drosselklappe voll geöffnet sein. Dieses habe ich mit einem kleinen Winkel eingestellt.
as Gehäuse genau so zusammenbauen, wie es demontiert wurde.
Hier ist nichts besonderes zu beachten. Die Düsen und Röhrchen habe ich übrigens mit einer Zwischenraumbürste für Zahnreinigung gereinigt.
Kostet praktisch nichts, und die Bürsten sind in 5 verschiedenen Größen erhältlich.
Das Trichterrohr wird bis zum Anschlag eingesetzt und mittels der seitlichen Sicherungsschraube fixiert.
Das Schwimmergewicht soll 7,3g betragen und wer möchte, kann den Vergaser füllen, dann den oberen Deckel entfernen und den Füllstand der Kammern prüfen.
Die Mitteldüse mit Schraubensicherung einkleben.
Fehlt nur noch die Beschleunigermembran.
Als Material für die Membran habe ich mir "Membrantuch" besorgt.
Membrantuch ist eine gewebeverstärkte Gummibahn oder Platte, die in den verschiedensten Materialstärke von 0,15 - 1,1 mm hergestellt wird.
Ich habe mir 0,6 mm Membrantuch aus Eco von der Fa. Freudenberg besorgt.
So weiter gehts: den Nietkopf abdrehen oder schleifen.
Die Membran steht aus dem Zapfen, einem kleinen Ring, den Membranscheiben und der eigentlichen Membran.
Alles demontieren und ein M4 x 8 Gewinde einschneiden.
Als Schraubenwerkstoff nur Edelstahl oder Messing benutzen.
Ich habe eine M4 x 10 Messingschraube aus dem Baumarkt genommen und auf 7mm gekürzt.
Als nächstes wurden Locheisen gebaut.
Hierzu den Stahl auf 4,2 mm abdrehen und eine Mittenbohrung einbringen, danach mit einem Zentrierbohrer ansenken, dadurch erhält man eine scharfe Schnittkante und des Werkzeug kann sofort wieder nachgearbeitet werden, wenn es stumpf wird.
Funktioniert auch auf einer Ständerbohrmaschine.
Nun schneide ich ein genügend großes Stück aus dem Membrantuch heraus und stanzt ein Loch hinein. Dieses Loch ist die Mitte der neuen Membran.
Nun die neue Membran montieren und die Messingschraube mit Schraubensicherung einkleben.
Die Membran wird in den Pumpendeckel eingesetzt und dieser mit dem Membrantuch nach unten auf einem Stück Holz mit einer Schraubzwinge verpresst.
Nun kann ich die vier Bohrungen der Gehäuseschrauben einstanzen die Bohrungen im Gehäuse sind prima Führungen.
Den überstehenden Rand mit einem Skalpell wegschneiden und fertig ist die neue Beschleunigermembran.
Keine Angst, dass das Material einreist,denn die Membrantücher können 120 % Dehnung ab, soviel Hubweg macht die Membran nicht.
Ein paar weitere Fotos hänge ich im nachhinein noch dran.
28.11.2006, 20:42
Motorentechnik Innenborder
