Teakdeck verkleben und verfugen mit Epoxi - Seite 2 - boote-forum.de

Emotion · #26 20.04.2010, 09:48

Holger, hier gibt es das Holz dafür:

http://www.tischlereibehn.de/index4.htm

monk · #27 20.04.2010, 11:14

Hallo Hendrik,

das ist aber für mich weit weg (Transportkosten) und auch nicht grade billig.

Ich habe mal ein wenig herumtelefoniert und bin dann in Paderborn gelandet. Dort könnte ich Blockware oder besäumte Bohlen kaufen und die Leisten selber schneiden.

Emotion · #28 20.04.2010, 12:51

Zitat:

Zitat von monk

Hallo Hendrik,

das ist aber für mich weit weg (Transportkosten) und auch nicht grade billig.

Ich habe mal ein wenig herumtelefoniert und bin dann in Paderborn gelandet. Dort könnte ich Blockware oder besäumte Bohlen kaufen und die Leisten selber schneiden.

Okay

monk · #29 20.04.2010, 13:30

Trotzdem Danke für den Link. Vielleicht hilft der mir später noch.

Hasi68 · #30 21.04.2010, 07:48

Hallo Holger,
wenn ich das Bild richtig deute,handelt es sich dabei um Sipo als Leibholz und Meranti für die Stäbe.
Bei diesen Holzarten würde ich die Epoxyfugen vorziehen und alles lackieren,da das Meranti nicht sehr haltbar ist.
Bei einen von meinen Tischen habe ich auch diese Variante gewählt und wenn man das Holz lackiert
setzen sich die Fugen nicht ab und du hast eine glatte Oberfläche.
Um die Fugen zu füllen,solltest du das Epoxy in ein Gefrierbeutel füllen,sich etwas beruhigen lassen wegen der Luftbläschen,
eine kleine Ecke abschneiden und los gehts.
Ich habs irgendwie anders reingekippt,mit einen Spachtel verteilt und so einige Lufteinschlüsse reinbekommen,

die man erst nach den schleifen gesehen hat.

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Gute Besserung übrigens!
Ich hoffe das Du bald weiter machen kannst.

Mfg Thomas

Christo Cologne · #31 21.04.2010, 08:13

Hallo Thomas - sieht klasse aus der Tisch.

Hast du die 8-eckige Säule selbst gebaut? Und kannst du mal sagen worauf der blaue Pfeil zeigt?
Ist das ein Zirkel oder ein Parallel-Reißer zum Anzeichnen?

monk · #32 21.04.2010, 08:45

Zitat:

Zitat von Hasi68

Hallo Holger,
wenn ich das Bild richtig deute,handelt es sich dabei um Sipo als Leibholz und Meranti für die Stäbe.

.........

Gute Besserung übrigens!
Ich hoffe das Du bald weiter machen kannst.

Mfg Thomas

Hallo Thomas,
und danke für die Genesungswünsche. Ich hoffe das es am WE weitergeht.

Leibholz als Sipo glaube ich auch. Das die Stäbe aus Meranti sind glaube ich eher nicht. Davon habe ich schon relativ viel verarbeitet und das sieht in Natur anders aus. Vielleicht täuscht das etwas auf den Bildern. Das Licht war nicht so ideal.
Für mich sah das im Original aus wie Teak.

Ich schaue nochmal ob ich ein besseres Bild finde.

monk · #33 21.04.2010, 08:49

Hier noch ein Bild bei besserem Licht. Die Badeplattform ist garantiert Teak und auch genau so alt wie das Deck.

Hasi68 · #34 21.04.2010, 09:01

Das wäre ja schön wenn es am Wochenende weitergeht.
Auf Bildern wirkt es immer etwas anders,war nur mein erster Gedanke.

@Cris: Sind keine Zirkel sondern die Feststeller für die Tischplatte.
Ich hatte es hier schon mal eingestellt (Guckst Du)

http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404&page=6

Gruß Thomas

monk · #35 21.04.2010, 12:53

Zitat:

Zitat von Hasi68

..... wenn man das Holz lackiert
setzen sich die Fugen nicht ab und du hast eine glatte Oberfläche......

Lackieren wollte ich nur die Laibung. Das Teak soll nur geschliffen werden für ein rutschfestes Laufdeck.
Ich möchte nicht auf einer lackierten Fläche am Deckshaus vorbei zum Bug gehen.

NIS20 · #36 22.04.2010, 08:32

..."schickes" Boot, wie kann man denn nur auf die Idee für solch eine Laibung beim Ankerkasten kommen.

"schön ist anders"

Christo Cologne · #37 22.04.2010, 08:44

Also mir gefällt die Laibung auch nicht - viel zu breit.
Außerdem gefällt mir die Unsymetrie in dem Fisch nicht. Links die gerade laufende Kante und rechts die komisch abgerundeten Fischgräten.
Das muß mM nach entweder so wie hier gemacht sein: (Bild 1 und 2) aus:
http://www.martinyacht.de/yachtbau/bauphasen/teakstabdeck.htm

Oder (was mir besser gefällt) mit dem geraderen Auslauf der Teakleisten.

monk · #38 22.04.2010, 08:57

Hallo Chris,

das Deck auf den letzten beiden Bildern von dir gefällt mir auch sehr gut.
Den Link habe ich mir erstmal gespeichert.

gbeck · #39 22.04.2010, 15:19

Hallo Holger,

hab grad den Trööt von Dir hier gesehen.....

hab grad vor ein paar Tagen mein Teak-Projekt abgeschlossen und hatte das Material dafür von der Firma aus Hendiks Link (Behm).

kann nur sagen, das ich das immer wieder so machen würde und fertig zugeschnittene Leisten kaufen würde.
Hab die dünnen Stäbe in 4,8 mm Stärke genommen, die gleich die Auskantung haben für die gleichbleibende Fuge und das passende Brettmaterial für den Zuschnitt der Leibungen bekommt man bei ihm auch fertig als Meterware.

Ob da ein eigener Zuschnitt aus Bohlen wirklich günstiger kommt - allein schon durch die Schnittbreite von 3-4 mm - weiß ich nicht, hab das nicht nachgerechnet.
Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen, besonders, weil´s mein erstes Teakdeck war....

gbeck · #40 22.04.2010, 15:48

bei der Technik hatte ich überlegt, wie ich das hin bekomme ohne vor fertigen Ergenis am Boot was zu verschandeln....

hab dann als erstes auf festen Zeichentransparent die Plattform sauber angezeichnet....
Davon dann eine Großflächenkopie machen lassen, damit ich das gleiche noch mal zum ausschneiden hatte....

die ausgeschnittenen Papier-Leibhölzer dann mit Teppichklebeband auf Reststücke von Laminat geklebt und per Stichsäge und Teller- bzw. Bandschleifer exakt zugeschliffen.
Die Laminatstücke hab ich dann mit kleinen Nägeln auf das dünnen Teakholz geheftet und konnte so mit der Oberfräse und Bündigfräser genaue Kopien davon fräsen.
Auf dem Transparant ließ sich auch direkt die Aufteilung der Stäbe mit einzeichnen, um ein gleichmäßiges Bild hin zu bekommen.

Dann als nächstes die Leibungen punkuell mit Sika direkt auf´s Transparent geklebt. Die seitlichen Fugen waren dabei noch egal - die habe ich erst später mit nem 4mm-Oberfräser nach gezogen.

als nächstes die Stäbe in passende Länge gebracht und mit fertigem Fugenabstand eingelegt und ebenfalls punktuell verklebt.
Die Stäbe und Leibungen hab ich mit Kreppband abgeklebt, um nicht zu viel Sauereien zu machen beim Verfugen.
Beim Fugen dann immer stückweise verschmieren und gleich den Krepp wieder abgezogen...

gbeck · #41 22.04.2010, 15:55

nach dem Trocknen dann die Oberfläche geschliffen und siehe da, es ist total einfach und ich hatte mir viel zu viele Sorgen um versautes Holz gemacht....
Das komplette Teil lässt sich im Ganzen jetzt wie eine flexible Matte anheben und auf dem Kopf drehen....
die schwarzen Flecken hatte ich noch mal nach geschmiert mit Sika, weil das Zeug etwas an Volumen verliert bei trocknen.

Die Rückseite sah dann so aus wie aif dem Bild - also einfach mit ner Cutterklinge das Zeug grob abgeschnitten und die Fläche dann mit nem Exenterschleifer wieder plan geschliffen...

gbeck · #42 22.04.2010, 16:05

am Boot dann die Matte noch mal aufgelegt und außen rum mit Krepp alles abgeklebt.
Sika mit Zahnspachtel aufgetragen und dann in das Klebebett an 4 Stellen einen 6mm-Stahldraht eingelegt.
Hierauf konnte ich dann die Teakmatte auflegen und genau ausrichten, ohne das schon Kontakt zum Kleber vorhanden war.
Danach Matte festhalten und an einer Seite den äußeren Stab raus ziehen.
Matte dann dort eindrücken und so war ein verrutschen nicht mehr möglich.
Die restlichen Stangen dann der Reihe nach auch raus und das ganze dann über Nacht mit Pflastersteinen beschwert....

Den Deckel links und auch das Oval in der Mitte hab ich dann erst später eingepasst und verklebt...

das Ganze hat so viel Spaß gemacht, das ich im Winter das gesamte Cockpit nach gleicher Methode herrichten möchte....
Eben weil man wirklich alles vorher fertig machen kann und ein gutes Endergebnis vorliegen hat, bevor man am Boot großartig etwas verändern oder versauen muss...

gbeck · #43 22.04.2010, 16:16

ach so - fast vergessen.....
der ganze Spaß hat an Material noch keine 300 € gekostet inkl Kleber....

und PS: bin nicht verbandelt mit Firma Behm, war nur einfach nen super Service von denen und auch die Nachbestellung mit kliener Restzmenge ging ohne Probleme und ratz fatz....

michav8 · #44 22.04.2010, 21:50

Hallo !

Schau mal hier http://www.vandamboats.com/

musst Du schauen unter

Zitat:

Custom Wood Boats

weiter unter

Zitat:

Gonzo

dann schaust Du unten unter

Zitat:

Gallery

dort wirst Du staunen !

MfG Michael

monk · #45 23.04.2010, 06:09

Moin Michael,

ein wunderschönes Boot.

Erklär mir doch bitte mal den Bezug zum Trööt. Ich sehe da leider nur ein Teakdeck auf der ausklappbaren Badeplattform.

michav8 · #46 23.04.2010, 06:54

Hallo !

Eigentlich hatte ich es auch auf dem Vordeck gesehen !

MfG Michael

Simpelboot · #47 23.04.2010, 18:55

Hallo Holger,
in der Regel werden Stabdeckleisten auf Segelbooten parallel zur Scheuerleiste verlegt.
Auf Motorbooten sind sie fast alle parallel zur Mitschiffslinie. Der Grund liegt in der größeren
Rundung der Decksaußenkante, vor allem im Vorschiffsbereich. Segelboote sind über ihre
gesamte Länge gleichmäßiger gerundet.
Das Einbiegen von Stabdecksleisten im Vorschiffsbereich eines Motorbootes ist mit großem Aufwand verbunden.
Die Spannungen sind so groß, dass eine einwandfreie Verklebung nicht möglich ist.
Die Motorboote Riva, Bösch usw. haben alle Stabdeckleisten parallel zur Mittellinie.
Die äußeren Leibhölzer (Wassergang) werden mittels Schablone aus dem Vollen gesägt und nicht gebogen.
Eine andere Methode ist das Fräsen von Sperrholzplatten, als ein „Imi“ Stabdeck. (Imitation)
Bei dieser Art liegen die Jahresringe aber nicht parallel zu den Fugen.
Der Link zu Martin-Yachten im Beitrag 37 zeigt die recht aufwendige Verlegearbeit.
Habe mich seinerzeit für Stabdeckplatten mit 3mm Sägefurnier und schwarzen Gummifugen entschieden.
Nachträglich „Gute Besserung“, das hätte ich fast vergessen.
Gruß simpel BOOT

epoch · #48 24.04.2010, 00:06

moin holger,

simplboot hat recht.
ich bin auch der meinung, dass ein parallel zur mitschiffslinie verlaufendes teakdeck, besser zu einem motorboot passt.
insbesondere zu deinem typ boot.

gruss tom

Simpelboot · #49 25.04.2010, 08:31

Hallo Holger,
was geschieht mit den Epoxi-Fugen, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt
sind? Kann eine Einfärbung auch die obere Schicht schützen?
Vielleicht hat jemand im Forum praktische Erfahrung.
Auf meinem Boot wurden alle, die dem Sonnenlicht ausgesetzten Epoxi-Fugen, leicht bröselig.
Ich hatte seinerzeit braunes Andickmittel verwendet. (Phenolharzpulver)
Im Anhang mein Boot von achtern.
Gruß
Simpel-BOOT

hein mk · #50 25.04.2010, 09:24

moin tosomen
das mit dem brösilig werden unter starker uv-einwirkung ist genau der punkt
warum ich mich seiner zeit entschlossen habe bei meinen backskistendeckeln die fugen mit sikaflex zu vergiessen,das kann man später den doch irgend wie rauskratzen und erneuern bzw durch eine andere vergussmasse ersetzen,aber ep-harz auss den fugen zu entfernen ist ein echter knochen job.ep-harz kann eben nicht alles,ich habe festgestellt das manche verleimungen spez.bei teakholz nicht sehr dauerhaft sind wenn starke nässe lange einwirkt(aber eben nur bei teak bei lerchen oder oregonlammellen habe entgegengesetzte erfahrungen)auch die beschichtungen von bootsbausperrhölzern(sipo)heben sich komplett ab wenn nässe durch kleine schäden eindringt.ich mache jetzt versuche teakholz mit tical oder ähnlichen polim.zu verkleben.
gruss ut hamborg heiner