DSLR Kaufberatungs- und Lerntrööt

[ClemensDerAhnungslose]

Zitat von Cyrus

Die Nikon scheint ziemlich kompliziert zu sein.

Meinst Du die D1x? Die ist leider sehr kompliziert. Wie Pedro, wuerde ich mir wuenschen, von einer fachkundigen Person eingewiesen zu werden.

[RalphB]

Moin Piet,
wenn die Boote wieder auf dem Wasser schwimmen, bist Du vorne mit dabei. Die Mio kannst Du dann anderweitg versenken


Zum Scharfstellen mit dem Tele zoome ich erstmal ganz ran, stelle scharf und zoome dann so weit raus, bis alles im Bild ist.

Gruß Ralph

[PderSkipper]

Zitat von RalphB

Zum Scharfstellen mit dem Tele zoome ich erstmal ganz ran, stelle scharf und zoome dann so weit raus, bis alles im Bild ist.

Das kam mir auch schon in den Sinn und ich hatte es auch getestet,
aber wenn ich nach dem scharf stellen rauszomme und den AF erneut drücke justiert sich das Dingen an anderer Stelle neu
Deshalb bin ich davon ausgegangen dass diese Technik so nicht funktioniert....

[NonesensE]

Zitat von PderSkipper

Ja danke, ich muss da ja auch auf den Preis gucken - völlich richtich...
Aber dann muss ich wohl mit einem schlechteren und billigen AF-Teil leben, denn mit dem manuellen Knochen vergeht mich sicher die Lust.
Die Lustgeschichte ist nämlich jetzt bereits sehr grenzwertig.

Und hömma, du scheinst dich ja sehr gut auszukennen mit dem Kram.
Aus welchem Grund stinkt denn der Automatikmodus bei den DSLR, oder zumindest bei der K20D, so beinhart ab
Benötigt der auch erst eine 6mio $ Linse damit da was amtliches raus kommt?

Kein Plan, aber vielleicht sind einfach die Messmethoden nicht für deine Bedürfnisse passend eingestellt. Ich hatte mal mit der K10d meiner Eltern Probleme, so Geschichten wie: Pianist über das kleine Klavier hinweg portraitiert. Ganz klassisch anfängermäßig das Gesicht in der Mitte des Bildes. Der Autofokus war aber auf Matrixmessung eingestellt und hat gesehen, daß das untere Drittel des Bildes mit dem Klavier voll war. Sehr wichtiger Bildinhalt, also stelle ich das mal scharf. Ich hab' nur gekotzt, bis ich dann irgendwann Autofokus- und Belichtungsmessung beides auf Spot umgestellt habe. Generell finde ich, stinken Automatiken, die versuchen, herauszulesen, was ich will, von denen ich aber nicht weiß, was sie tun. Das geht bei mir regelmäßig schief.

Du kannst das mal versuchen, beides auf Spot umstellen und dann so arbeiten:

Wenn die Belichtungsmessung dort stattfinden soll, wo du auch fokussieren willst:
1. draufhalten
2. Auslöser halb drücken, warten, bis die Messungen fertig sind (also bis scharfgestellt ist), gedrückt halten
3. ggf. Bild fertig komponieren, falls das Objekt nicht mittig sein soll
4. abdrücken.

Wenn die Belichtung woanders gemessen werden soll, als die Fokussierung, z.B. wenn du einen Baum vorm Abendhimmel scharf aber schwarz und den Himmel in leuchtenden Farben haben willst:
1. auf den Belichtungsmesspunkt (leuchtender Himmel) halten, ggf. Auslöser antippen, um die Kamera aus ihrem Schlaf zu holen
2. AE-L (Auto-Exposure Lock) drücken, das hält den Belichtungswert fest
3. auf den Fokuspunkt (Baum) halten
4. Auslöser halb drücken, gedrückt halten
5. ggf. Bild fertig komponieren
6. abdrücken.

Generell ist es so, daß an genau richtig belichteten Stellen zum einen die meisten Details zu sehen sind, und zum anderen die Farbsättigung am höchsten ist. Probier damit mal ein bisschen rum, man muß sich an das Arbeiten mit Spotmessung erstmal gewöhnen.

Zitat von PderSkipper

Das kam mir auch schon in den Sinn und ich hatte es auch getestet,
aber wenn ich nach dem scharf stellen rauszomme und den AF erneut drücke justiert sich das Dingen an anderer Stelle neu
Deshalb bin ich davon ausgegangen dass diese Technik so nicht funktioniert....

Das kann verschiedene Ursachen haben. Mach mal Vergleichsbilder, einmal reinzoomen, Auslöser halb drücken und halten, rauszoomen, abdrücken und einmal direkt rausgezoomt messen und abdrücken. Vielleicht macht ja der Autofokus Murks. Vielleicht sind die heutigen Zooms aber auch zum Teil keine "echten Zooms" mehr, sondern nur noch varifocale Objektive. Prinzipiell muß ja beim Autofokus die Fokussierung beim zoomen nicht mehr exakt konstant sein, der Autofkokus wirds schon richten... Ich weiß aber nicht, ob die Objektivhersteller davon inzwischen Gebrauch machen.

Schöne Grüße
Jan

[RalphB]

Sorry Piet,
habe nur die halbe Wahrheit geschrieben . N' bischen mehr Wahrheit wäre:
Bei AF.. brauchst Du nicht selber scharfstellen, das ist vergebene Mühe. AF dreht wieder
zurück. Vergiss testweise bei wenig Licht den Autofokus mal und stelle um auf MF.
Schalter vorne links unten (linker Zeigefinger unten neben der Linse).
Dazu auch mal Belichtung auf Spot (Dreh-Hebel unter dem Drehrad oben links).

AF.S singel (einmalig AF)
AF.C continue (andauernd AF)
MF manual (manueller Fokus) ... jetzt Finger weg von der AF-Taste rechts oben
sondern selber kräftig scharf-drehen

Viel Spaß

Gruß Ralph

PS: Auch mal die AF-Verstellung im Menu der Kamera kontrollieren (Handbuch Seite 106).

[PderSkipper]

Habe jetzt bei feinstem Licht und Sonnenschein nochmal mein Glück versucht und mit Blende und Verschlusszeit gespielt....
Kam auch nichts Überzeugendes bei raus.

Wenn mir einer der K20D User mal ein unbearbeitets Jpeg, bei dem er meint das Optimum an Schärfe aus der Pentax gekitzelt zu haben,
zumailen könnte wäre das großartig.

Mail --> gliedtattoo@gmx.de

[Volker Sch]

Wo ist denn dein Problem. Ich verstehe jetzt gerade nicht den Zusammenhang zwischen Blende und Schärfe. Zwar wird die Tiefenschärfe geringer oder größer, aber ein Bereich wird schon scharf sein.
Ich schicke dir mal ein Foto mit der K10 fotografiert mit dem 21 Ltd. Das rechte Fenster des gelben Hauses hat eine Schärfe im Pixelbereich.

Gruß

Volker

[holzwurm]

Pedder, read the fucki g manual.

Cool es gibt außer mir noch Jemanden der null Ahnung von der Materie hat.
Du schaffst es unterbelichtete unscharfe rotäugige Bilders zu machen die schlimmer sind als die echt guten mit deinem Handy.
Ging mir mit der Panasonic Bridge FZ 100 genauso, also bleib locker die Hightec Dingers können echt zuviel.

Habe an meiner neuen Bridge (Manual 240 Seiten) alles auf Auslieferzustand gesetzt und mit der ISO Automatic Bilder gemacht. Das funtionierte.
Deine hat auch so eine ISO Automatic , ist im Test hier aufgezeigt.
http://www.digitalkamera.de/Testberi...K20D/4570.aspx

Auslieferzustand herstellen und Auto ISO war der erste Weg für mich ,
mach mal rein und baller ins Dunkel, ins Licht , voll ins Gegenlicht und schau mal was bei rauskommt. Viel Spaß
(bin bei Seite 58 von 240 und verstehe schon geschätzte 5 %)

[RalphB]

Moin,
das Optimum an (Un-) Schärfe , gerade das Spiel mit der Fokusierung
gefällt mir, macht für mich Bilder interessant. Beim Knipsen bleibt alles
ein Einheitsbrei (wie eine Bauzeichnung)


Gruß Ralph

PS: Ein Bild ist mit @ unterwegs

[Lars Ostsee]

ich habe mich heute Nachmittag im Lernmodus mal an einen "norddeutschen Wasserfall" herangewagt und mal verschiedene Belichtungszeiten ausprobiert.

Anbei mal das gleiche Motiv mit folgenden Belichtungszeiten ("Tv" = time value):

1/1250 sec.
1/200 sec.
1/10 sec.


macht doch Spass

Gruss
Lars

[RalphB]

Moin Lars,
ohne Stativ?
"Mit" plus Graufilter wäre mal 'nen Versuch wert.

Gruß Ralph

[xtw]

Sehr schön !
Das mittlere zeigt das, was auch ne Kompaktknippse raushauen wüde, das linke und rechte zeigt die Möglichkeiten, die "bessere" Kameras (auch bessere Kompakte) mit etwas Geschick hervorbringen können.

[Lars Ostsee]

Zitat von RalphB

Moin Lars,
ohne Stativ?
"Mit" plus Graufilter wäre mal 'nen Versuch wert.

Gruß Ralph

ja, Ralph, heute ohne Stativ

Ich war mit meinen beiden Damen vorher noch am Strand und die waren durchgefroren und wollten eigentlich gar nicht mehr, aber ich hatte mir die "Mühle" noch in den Kopf gesetzt, um Piet noch wenig zu motivieren, deswegen nur "aus der Hand"

(Meine Tochter hat schon im Hintergrund gesungen "ich will nach Hause fahr´n ...", so *****-kalt war es )

gruss
Lars

[RalphB]

Moin Lars,
stimmt schon, hartes Brot. Bei der Kälte bleiben die Finger fast am Auslöser kleben

Gruß Ralph

[PderSkipper]

Danke für die Zusendung der Bilder!
Auch schön "rohe" Vergleichsbilder anderer Kamerahersteller zu sehen...ebenfalls danke dafür.

Die Bilder sind zwar alle empfindlich besser,
aber wenn man bedenkt dass teilweise Gläser im Wert von über 600 Öcken und leistungsstarke Festbrennweiten verwendet wurden,
relativiert sich das Ganze und das Ergebnis bei meiner Kiste in Verbindung mit den Hartgeldlinsen ist völlig okay.
Ich hatte wohl eine zu hohe Erwartung von dem Zauberkasten.

Bei meiner Schachtel werden die Bilder aber besser je kälter der Rüssel ist,
also hat das Dingen evtl. doch einen wech
Aber egal, wird eh verbimmelt!
Denn das Allerbeknackteste ist ja wohl mit einer Hartz4-Kombi aus 18-55 und 50-200 zu hantieren - das ist echt der allergrößte Schaiss!

Ich werde mal auf ein günstiges 18-250 lauern.

[PderSkipper]

Zitat von holzwurm

Pedder, read the fucki g manual.

Cool es gibt außer mir noch Jemanden der null Ahnung von der Materie hat.
Du schaffst es unterbelichtete unscharfe rotäugige Bilders zu machen die schlimmer sind als die echt guten mit deinem Handy.
Ging mir mit der Panasonic Bridge FZ 100 genauso, also bleib locker die Hightec Dingers können echt zuviel.

Habe an meiner neuen Bridge (Manual 240 Seiten) alles auf Auslieferzustand gesetzt und mit der ISO Automatic Bilder gemacht. Das funtionierte.
Deine hat auch so eine ISO Automatic , ist im Test hier aufgezeigt.
http://www.digitalkamera.de/Testberi...K20D/4570.aspx

Auslieferzustand herstellen und Auto ISO war der erste Weg für mich ,
mach mal rein und baller ins Dunkel, ins Licht , voll ins Gegenlicht und schau mal was bei rauskommt. Viel Spaß
(bin bei Seite 58 von 240 und verstehe schon geschätzte 5 %)

Ich habe derzeit nicht die Muße mich in den Kack einzulesen,
nächsten Monat sieht das evtl. anders aus.

Ich bückel derzeit mit der TAv Option durch die Gegend,
da kann ich dann mit dem vorderen Rad die Zeit wählen und mim hinteren Rädchen die Blende.
Und das Beste an der Sache: mit einem Druck auf den grünen Knopp alles wieder durch die Cam berechnet zurücksetzen.
Dazu die Spot-Belichtungsmessung und den zentralen Einpunktfokus.

Mir fehlt aber noch das Verständnis für Blende und Co dass ich das Dingen auch nur ansatzweise gezielt einstellen könnte...
Wie gehen die Könner an die Sache ran
Oh guckma hier das Licht, das ist ja zwingend ein Blende 9!!! oder Da! Eine klassische f4,5 mit einer 450stel Sekunde und ISO 300!

Kann man das knapp und verständlich erklären, oder muss ich bis März warten?

[rubberduckV162]

Zitat von PderSkipper

Ich habe derzeit nicht die Muße mich in den Kack einzulesen,
nächsten Monat sieht das evtl. anders aus.

Ich bückel derzeit mit der TAv Option durch die Gegend,
da kann ich dann mit dem vorderen Rad die Zeit wählen und mim hinteren Rädchen die Blende.
Und das Beste an der Sache: mit einem Druck auf den grünen Knopp alles wieder durch die Cam berechnet zurücksetzen.
Dazu die Spot-Belichtungsmessung und den zentralen Einpunktfokus.

Mir fehlt aber noch das Verständnis für Blende und Co dass ich das Dingen auch nur ansatzweise gezielt einstellen könnte...
Wie gehen die Könner an die Sache ran
Oh guckma hier das Licht, das ist ja zwingend ein Blende 9!!! oder Da! Eine klassische f4,5 mit einer 450stel Sekunde und ISO 300!

Kann man das knapp und verständlich erklären, oder muss ich bis März warten?

Grundsätzlich gilt fogendes,
grösser die Blende, desto mehr licht fällt auf den Film/Sensor, von daher wird die Belichtung auch kürzer. Aber eine grössere Blende, bedeutet auch weniger Tiefenschärfe.

Grosse Blende mein 2,8, kleiner 3,5
als veranschaulichung. Oder je kleiner die Zahl der Blende, desto grösser die blendenöffnung.

Bei meinem ersten Fotokurs in den 80er sagte man noch, wenn die Sonne lacht, Blende 8
War damals bei Iso 100.

[PderSkipper]

Zitat von rubberduckV162

...wenn die Sonne lacht, Blende 8

Von sowas brauch ich mehr!

[xtw]

Denn das Allerbeknackteste ist ja wohl mit einer Hartz4-Kombi aus 18-55 und 50-200 zu hantieren - das ist echt der allergrößte Schaiss!
Ich werde mal auf ein günstiges 18-250 lauern.

Da lieber ein 15-85 mit f2.8 ... ;)

[NonesensE]

Zitat von PderSkipper

Ich habe derzeit nicht die Muße mich in den Kack einzulesen,
nächsten Monat sieht das evtl. anders aus.

Ich bückel derzeit mit der TAv Option durch die Gegend,
da kann ich dann mit dem vorderen Rad die Zeit wählen und mim hinteren Rädchen die Blende.
Und das Beste an der Sache: mit einem Druck auf den grünen Knopp alles wieder durch die Cam berechnet zurücksetzen.
Dazu die Spot-Belichtungsmessung und den zentralen Einpunktfokus.

Mir fehlt aber noch das Verständnis für Blende und Co dass ich das Dingen auch nur ansatzweise gezielt einstellen könnte...
Wie gehen die Könner an die Sache ran
Oh guckma hier das Licht, das ist ja zwingend ein Blende 9!!! oder Da! Eine klassische f4,5 mit einer 450stel Sekunde und ISO 300!

Kann man das knapp und verständlich erklären, oder muss ich bis März warten?

Grundsätzlich hast du mit Blende und Zeit zwei Belichtungssteuerungselemente, die gleichzeitig die Bildgestaltung beeinflussen. Die Dritte Komponente für die Belichtung, die Empfindlichkeit (ISO-Einstellung) Beeinflusst das Bild nur insofern, als daß eine höhere Empfindlichkeit ein höheres Bildrauschen bedeutet.

Solange wir mal das Spezialthema Blitzen weglassen, ist eine kurze Verschlußzeit wichtig, um Bewegungen "festzunageln". Wenn kein bewegtes Objekt im Bild ist oder die Bewegung bewusst unscharf werden soll (wie beispielsweise beim Wasserfall), dann ist eine längere Verschlußzeit in Ordnung, bis zur Verwacklungsgrenze - die durch Bildstabilisierung deutlich ausgedehnt und durch ein Stativ bis ins unendliche verlängert wird.

Die Blendenöffnung reguliert, wie Heinrich schon sagte, die Schärfentiefe (oder Tiefenschärfe, die beiden Begriffe sind Synonyme). Große Blendenöffnung (niedrige Zahl) bedeutet geringe Schärfentiefe (deutlich unscharfer Hintergrund), kleine Blendenöffnung (große Zahl) bedeutet große Schärfentiefe, in der Landschaftsfotografie oft gewünscht, damit alles von 2m bis unendlich scharf ist.

TAv ist hierfür ein schönes Programm, damit kannst du Zeit und Blende vorwählen und hast somit die Gestaltung unter voller Kontrolle, während die Belichtungsautomatik die passende Empfindlichkeit wählt. Nur das Bildrauschen musst du natürlich ggf. bedenken.

"Sonne lacht - Blende acht" ist übrigens noch älter, das ist gültig für einen ISO 50 Film bei 1/125s Verschlußzeit (ISO 100 und 1/250 würde auch passen). Das Amerikanische Äquivalent ist die Sunny-16-rule, die besagt, daß bei Sonnenschein und Blende 16 die Verschlußzeit 1/ISO-Empfindlichkeit betragen muß. Das ist eine Faustregel, die einzig zur Belichtung helfen soll. Die gleiche Belichtung bekommt man aber auch immer, wenn man die Blendenöffnung um x Stufen vergrößert und dafür die Belichtungszeit um genausoviele Stufen verringert. Davon abgesehen boten frühere Objektive ihre maximale Leistung oftmals auch erst bei Blende 8, weshalb man natürlich bestrebt war, wenn möglich, so weit abzublenden.

Schöne Grüße
Jan

[Volker Sch]

Zitat von PderSkipper

Ich bückel derzeit mit der TAv Option durch die Gegend,
da kann ich dann mit dem vorderen Rad die Zeit wählen und mim hinteren Rädchen die Blende.
Und das Beste an der Sache: mit einem Druck auf den grünen Knopp alles wieder durch die Cam berechnet zurücksetzen.
Dazu die Spot-Belichtungsmessung und den zentralen Einpunktfokus.

Das geht bei der Pentax auch mit dem "P"-Programm. Nicht zu verwechseln mit dem grünen Rechteck. Spot Belichtungsmessung nehme ich aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich immer die Mehrfeldmessung, dabei ggfs. die Belichtungskorrektur verwenden. Spotmessung nur bei schwierigen Lichtverhältnissen mit starken Hell-Dunkel Kontrasten, wo ich wirklich nur das Objekt im Spot richtig belichten möchte, und mir der Rest egal ist( z.B. bei Konzerten)
Im übrigen ist meine Lieblingskombi an Objektiven ein 18-200 oder 18-250 und das 21Ltd. Das kleine Set für den Urlaub sozusagen.

Gruß

Volker

[NonesensE]

Zitat von Volker Sch

Das geht bei der Pentax auch mit dem "P"-Programm. Nicht zu verwechseln mit dem grünen Rechteck. Spot Belichtungsmessung nehme ich aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich immer die Mehrfeldmessung, dabei ggfs. die Belichtungskorrektur verwenden. Spotmessung nur bei schwierigen Lichtverhältnissen mit starken Hell-Dunkel Kontrasten, wo ich wirklich nur das Objekt im Spot richtig belichten möchte, und mir der Rest egal ist( z.B. bei Konzerten)
Im übrigen ist meine Lieblingskombi an Objektiven ein 18-200 oder 18-250 und das 21Ltd. Das kleine Set für den Urlaub sozusagen.

Gruß

Volker

So hat jeder seine Vorlieben... Mir persönlich geht es auf den Keks, bei Mehrfeldmessung ständig am Belichtungskorrekturrad zu drehen, ich komme mit der Spotbelichtungsmessung und ggf. AE-Lock besser klar. Man kommt aber - richtig eingesetzt - mit beiden Methoden auf die gleichen Ergebnisse.

Gruß
Jan

[Fletcher-Andi]

Ich werde mal auf ein günstiges 18-250 lauern.

Sagt mal, wenn ich dazwischenfunken darf, habt ihr Erfahrungen, welches eine vernünftige " immer drauf " Optik wäre?

die Wechselei geht mir auf die Nü**e

[Volker Sch]

Das Tamron 18-250 soll noch ganz gut gewesen sein, das neue 18-270 soll aber schlechter sein.
Das Tamron 18-200 soll auch schlechter sein, hat aber den Charme des günstigen Preises.

Gruß

Volker

[PderSkipper]

Zitat von Volker Sch

Das geht bei der Pentax auch mit dem "P"-Programm. Nicht zu verwechseln mit dem grünen Rechteck. Spot Belichtungsmessung nehme ich aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich immer die Mehrfeldmessung, dabei ggfs. die Belichtungskorrektur verwenden. Spotmessung nur bei schwierigen Lichtverhältnissen mit starken Hell-Dunkel Kontrasten, wo ich wirklich nur das Objekt im Spot richtig belichten möchte, und mir der Rest egal ist( z.B. bei Konzerten)
Im übrigen ist meine Lieblingskombi an Objektiven ein 18-200 oder 18-250 und das 21Ltd. Das kleine Set für den Urlaub sozusagen.

Gruß

Volker

Im "P" Programm kann man die Zeit nur begrenzt wählen (nur soweit sinnvoll?),
ansonsten habe ich den Unterschied zwischen P und TAv noch nicht gecheckt
steht aber sicher im Handbuch...
Mit der Spot Belichtungsmessung hast du Recht, das ging auch etliche Male in die Büx.
Die Belichtungsreihen Funktion hab ich völlig vergessen mal anzuwenden
man muss einfach an zuviel denken bei so einem DDRSL

Angesichts des Preises kommt für mich eigentlich nur das Tamron 18-200 infrage,
nur wenn ich sehe dass das Sigma 18-200 oder die 18-250er alle locker doppelt so teuer sind bekomme ich Zweifel was die Qualität betrifft
Sind die anderen wirklich sooo viel besser?

Eine lichtstarke Festbrennweite könnte ich mir dazu auch noch gut vorstellen,
da gibt es 50er in 1,7 oder sogar 1,5 schon recht günstig für die Pentax.