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| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
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Themen-Optionen |
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#151
09.08.2012, 11:55
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moin moin,
hallo ralf. der schaltplan ist echt klasse. was jetzt noch fehlt sind nur noch die querschnitte die du verlegt hast. ach und wo du das schon mal so schön gemacht hast ist das doch bestimmt kein problem hier deinen jahresurlaub zu verbringen oder?   frauchen liegt am pool und du relaxt im boot mit einem kühlen presidente. euch einen schönen tag. chefin hat heute geburtstag und wir machen ne bootstour nach fuik. bleibt gesund thoralf aus curacao 
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#152
11.08.2012, 00:01
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moin moin,
ich hab da mal ne frage. in der bilge habe ich teilweise glasgewebe roh. nun hat der vorbesitzer gedacht ein boot sollte innen genauso viel wasser wie aussen haben. und das doofe es war SEHR viel öl  und dreck mit dabei. wie bekomme ich nun einen ordentlichen übergang hin. hält epoxy und glasgewebe darauf? die oberfläche soll mit weisser bilgefarbe von interlux gestrichen werden.heute dann noch zwei senkrechte stringer eingeklebt und die verbindungslöcher zwischen den längsstringern neu gebohrt. die alten waren recht weit oben so das das wasser hochspringen musste um zur bilgepumpe zu gelangen oder das boot halb voll wasser sein musste. euch ein schönes wochenende und bleibt gesund thoralf aus curacao
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#153
11.08.2012, 08:32
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Zitat:
Ich habe meine Bilge mit Bremsenreiniger gesäubert und dann Epoxy drauf, danach Bilgenfarbe. Kannst auch Silikonentferner nehmen. Gibts eigentlich einen Baumarkt auf deiner Insel?  Hab übrigens auch zwei Diesel mit Welle drin. 
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#154
11.08.2012, 18:29
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moin moin,
vielen dank. ich denk das mach ich so und schleife es vorher an. äääää schon wieder schleifen  bei uns gibt es auch grosse baumärkte. die sind aber recht amerika lastig. und die haben das handwerk ja nicht erfunden. ich muss immer viel aus deutschland mitschleppen. weil preislich viele sachen doch viel günstiger sind. die einmalhandschuhe zum beispiel kosten hier hundert stück 25 euro. in deutschland bei edeka 4,99euro. hab heute schon wieder zwei senkrechte stringer eingeklebt und nachher will ich noch schleifen.(mal sehen, vielleicht, eventuell, mal kieken, ooch nee muss das sein)  bleibt gesund thoralf aus curacao
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#155
14.08.2012, 01:48
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moin moin,
so heute hatte ich grosse hilfe. chefin hat spass an fugen ziehen bei den senkrechten stringern. hat sie auch echt toll gemacht. foto 1dann hab ich die durchführungen der rechten zwei längsstringer mit nw50 abwasserrohr und dann 4cm streifen glasfiber von einer auf die andere seite durchgezogen. foto 2 wir machen drei bereiche mit bilgepumpen. ich hätte gern meinungen dazu. wir wollen im hinteren und vorderen drittel ein bilgepumpenbereich machen und einen separaten im motoren und generatorenbereich. das hat den hintergrund. wenn motoröl oder andere flüssigkeiten austreten die nicht gleich von der bilgepumpe ins karibische meer gepumpt werden. wir wollen hier einen separaten kanister oder tank installieren. zwischen den rechten beiden stringern werde ich noch einmal gewebe einlegen da dort ganz kleine risse von ca. 1cm länge im bereich von 40 x 20cm sind. ich denke mal die sind vom falsch gebauten cradle. siehe foto 3 stephan lässt gerade unsere ölwannen schweissen. die lecken. und das sollen sie ja nicht. und die sind schwer. 1cm guss. wahnsinn! dann hab ich noch eine sache. ich habe heute den ersten senkrechten stringer mit gewebe eingepackt und bekomme vorne an der kante nicht die luft raus. wie ist der trick für solche kanten? ich habe ganz dünnes gewebe genommen. foto 5 so das war es für heute. bleibt gesund thoralf aus curacao Geändert von trupial (14.08.2012 um 02:46 Uhr)
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#156
14.08.2012, 18:58
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Hallo Thoralf,
Bezüglich der Luft unter den Stringern habe ich es so verstanden: Die Stringer bräuchten nicht komplett eingepackt zu werden. Solltest du das doch beabsichtigen, müsstest du die Ecke brechen/Radius fräsen. Das mit der Pumpengeschichte wäre wohl meine Baustelle
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Gruss Jan.
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#157
14.08.2012, 20:01
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Zitat:
was meinst du damit? und du meinst die stringer dann 3 mal mit epoxy streichen? bleib gesund thoralf
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#158
16.08.2012, 02:38
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moin moin,
so heute zu zweit mit stephan gut geschafft. stephan konnte erst mal schoppen gehen und plywood, epoxy und hardener kaufen. boah wat geht da kohle drauf. aber das ergebnis zählt. als erstes haben wir zwischen den stringern mit dem leichten schaden rechts ein dickes gewebe eingelegt. wat sieht dat geil aus. ich weiss geil ist ein weibera.... dann haben wir drei scheuerleisten übereinander und die sind im bootskörper als vertiefung ausgeführt. dort haben wir im bereich der motoren leisten angepasst und teilweise schon eingeklebt. dann rechts einen weiteren senkrechten stringer eingeklebt und die senkrechten stringer im kajütenbereich zugeschnitten. coooooool! es sind kleine schritte im grossen projekt. aber glaubt mir es macht echt spass. noch ne idee. im bugbereich wollen wir einen so genannten doppelten boden einbauen um im kollisionsfall eine pufferzone zu haben. hatte ich mal irgendwo gelesen. und dann wollte ich von aussen am bug eine edelstahlplatte anbauen. wenn man mal an den strand fährt und dort korallen liegen gibt es nicht gleich kratzer. oder spricht etwas dagegen? motoren: wir haben jetzt beide ölwannen sandstrahlen lassen. die eine war supi und die andere war zusammengeschweisst. aber das muss der pförtner gemacht haben. loch an loch und hält doch. nur nicht dicht! dienstag gehts mal wieder nach deutschland und ich denke wenn ich wieder komme am 3.9. werden die motoren geliefert. wieder ein schritt weiter. und das ist ein ganz grosser. so bleibt alle gesund stephan und thoralf aus curacao Geändert von trupial (16.08.2012 um 16:05 Uhr)
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#159
16.08.2012, 09:35
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Hallo Thoralf,
die Idee mit dem Jahresurlaub ist nicht schlecht (ist sogar sehr gut), aber leider ist unser schon vorbei. Wenn das Projekt gut vorbereitet wird, ist durchaus zu schaffen die Elektrik in 2-3 Wochen zu installieren. Dazu gehört: - Installationsorte festlegen (Steuerpulte, Batterien, Batteriehauptschalter, Verteiler, Sicherungen, elektrische Verbraucher/Geräte wie Lampen, Pumpen, Schalter, Steckverbindungen/Decksdurchführungen usw.) - Schaltplan erstellen, ganz wichtig, um nach diesem zu arbeiten und als spätere Dokumentation bei einer Fehlersuche - Material beschaffen (Kabel in verschiedenen Querschnitten, Klemmleisten, Quetschkabelschuhe, Kabelbinder, Schrumpfschlauch usw.) - elektrische Geräte/Verbrauchen sollten alle vorhanden sein (Lampen, Schalter, Batteriehauptschalter, Pumpen usw.) - gutes Werkzeug Das ist im Vorfeld eine Menge Arbeit, aber umso leichter ist die spätere Installation. Bei mir habe ich folgende Querschnitte verwendet: Steuerpult - interne Verdrahtung der Instrumente und Signallampen 1,5mm² - interner Verdrahtung der Schalter 2,5 mm² Boot - Kabel zu den Verbrauchern und Geräten alle 2,5mm² - Kabel zum Kühlschrank und den Solarzellen 6mm² (geringerer Spannungsabfall) - Ladekabel Lichtmaschine zu den Batterien und den Glühkerzen (werden über Relais geschaltet) 12mm² (2x6mm² parallel) - Kabel Batterie zum Batteriehauptschalter und Anlasser sowie Masse 35mm² (kommt auch auf die Länge an wegen Spannungsabfall) Soweit erst mal in Kürze die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Wenn du noch Fragen hast melde dich einfach. Oder du rufst einfach mal durch, wenn du jetzt in Deutschland bist. Tel. über PN. Gruß aus Schwerin Ralf Geändert von bieri (16.08.2012 um 09:41 Uhr)
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#160
16.08.2012, 23:04
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Hi,
bezüglich der Pumpengeschichte: Ich baue halt beruflich Pumpen/Pumpwerke bezüglich der Stringer: Meine werden ja luftdicht mit einer Bodenplatte überbaut. Da kommt dann dauerelastische Masse dazwischen. Wie das bei deinem Boot ist, weiß ich nicht. Deine Bodenstringer sind ja serienmäßig auch mit Laminat überzogen, so wie es aussieht. Da gibt es hier aber bestimmt Fachleute.
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Gruss Jan.
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#161
18.08.2012, 18:54
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moin moin,
wir (chefin und ich) kommen gerade vom boot und wollen siesta machen. 20 minuten das hilft in diese breiten ungemein. aber bei euch ist es heute heisser als bei uns. ralf ich habe dir eine pn geschickt. jan die längsstringer sind nur aus fiberglas und die senkrechten waren mit einer lage gewebe überzogen. nun meine frage wenn ich das holz mit epoxy dreimal streiche reicht das? oder doch besser gewebe? chefin hat mittag fertig muss schluss machen. bis später. bleibt gesund thoralf aus curacao
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#162
18.08.2012, 23:05
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moin moin,
ich noch mal. wir sind ja am vorbereiten wenn die motoren wieder kommen in dem bereich alles aufgearbeitet zu haben. uuuuuunnnd? schaut mal auf das foto! IST DAS NICHT SCHÖN? JA DAS IST NICHT SCHÖN! dann haben wir ja noch 5 löcher im boden. die wollte ich erst nur von unten schliessen. jetzt hab ich es idiotensicher gemacht. der boden ist 2cm nun hab ich 1cm von oben angeschliffen und geschlossen und dann brauch ich nur noch von unten. okidoki bis die tage und bleibt gesund thoralf aus curacao
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#164
10.09.2012, 14:11
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moin moin,
keine angst es geht weiter. nur gibt es zwischendurch noch andere verpflichtungen. ein booteforummitglied ist gerade auf curacao. ich hoffe er kommt noch vorbei. da hab ich mal noch ne frage. wir haben noch probleme mit der einen ölwanne. kann man die ölwanne aus edelstahl nachbauen oder warum ist sie aus guseisen? bleibt gesund
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#165
10.09.2012, 19:41
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Hallo Thoralf,
ich denke die Wanne ist wegen der mechanisch-technologischen Eigenschaften aus Guss. Auch sind die geometrisch komplexeren Formen in der Serienfertigung besser in einer Form zu erstellen. Chrom Nickel Gussteile sind preislich absolut schwindelerregend. Dabei bleiben einige Nachteilige Eigenschaften der Chrom-Nickel Werkstoffe natürlich erhalten. Also, warum sollte man? Wenn du die vorhandene Wanne repariert haben musst, könnte ich dir wahrscheinlich weiterhelfen.
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Gruss Jan.
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#166
10.09.2012, 20:31
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Ich schließe mich obigen Ausführungen an,
halt die Bilge trocken dann ist auch in 15 Jahren die Ölwanne Dein kleinstes Problem 
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Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative 
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#167
10.09.2012, 20:34
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hallo jan,
die eine ist repariert bis zum geht nicht mehr. und die spezis hier bekommen sie nicht dicht. die ist sehr schwer ich denke mal 15kg. und das mit nach deutschland zu schleppen. hmm könnte man die aus edelstahl bauen oder nicht? bleib gesund thoralf
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#168
10.09.2012, 20:37
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hallo schraubär,
ich will meine bilge trocken halten. aber der vorbesitzer dachte wohl wenn der motor im wasser ist ist er besser gekühlt und es gibt nie ein leck. hab kurze mittagspause dann gehts weiter bleib gesund thoralf
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#169
10.09.2012, 21:28
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Hallo Thoralf,
könntest du mal ein Foto einstellen? Eigentlich sollte eine Reparatur mit sogar sehr "brikettigem", also C-haltigem Guss kein Problem sein. Es sollten halt nur Fachleute ran. Hat deine Wanne schon mit dem Öl reagiert, wäre es nicht wirklich schlimm, weil es nur ein Kohlenstofflieferant ist. Wir hatten neulich einen 1500er Kanalspindelschütz (Schieber) zur Reparatur zu einem Osnabrücker Fachbetrieb gegeben. Das Schütz konnte über Jahrzehnte mit H²S reagieren. Da war Schwefel im Spiel. Heißrisse, egal was man macht. Ventildeckel und Ölwannen sind eigentlich kein Problem. Die fliegen in dem Laden haufenweise rum Mach mal ein Foto, ich könnte dann sagen, wie schwer in etwas ein Nachbau in Cr-Ni wäre. Wie warm wird denn das Öl? Welcher Druck herrscht dort?
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Gruss Jan.
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#170
11.09.2012, 23:35
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moin moin,
anbei die fotos von der ölwanne. morgen gehts am boot weiter. bleibt gesund thoralf aus curacao
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#171
13.09.2012, 11:15
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Hallo Thoralf!
Ich sehe keinen Grund, die Ölwanne nicht nachbauen zu können, falls eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Würde sie in 2 Teilen bauen, einmal die Wanne selber und dann die Dichtfläche separat. Würde mir das Material der Wanne abkanten lassen, verschweissen und gut. Die Dichtfläche würde ich mir aber aus dickerem Material lasern lassen, dann mit der Wanne verschweissen und danach unbedingt planen lassen (die wird sich durch das verschweissen mit der Wanne verziehen), sonst bekommst die fertige Ölwanne höchstwahrscheinlich zum Motor hin nicht dicht. Ist der Motor noch zerlegt, d.h. der Block ohne Innenleben? Evtl. würde ich dann die Dichtfläche der Ölwanne und die Wanne selber am Motor verschraubt verschweissen, dann ist der Verzug nicht so stark. Würde das auch langsam schweissen, evtl. über 1-2 tage verteilt, immer an gegenüberliegenden Stellen, dass die Hitze nicht zu groß wird. Ich hoffe es ist klar wie ich das gemeint habe, wenn nicht kurz Bescheid geben, dann erstelle ich Grafiken davon. Grüße Sascha
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#172
13.09.2012, 13:52
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moin moin,
hallo sascha vielen dank für deinen beitrag. das hört sich doch gut an. wir bekommen die reparierte jetzt zurück. dann schauen wir mal. die wollten uns auch einen preis für neubau machen. haben sich aber alle totgelacht. wie man eine ölwanne neu bauen will. die flicken immer wieder. auf die sauerei habe ich kein bock. ansonsten war ich gestern wieder stolz auf mich.  habe vier senkrechte stringer eingebaut und die beiden seitenfenster verschlossen. am samstag gehts weiter. bleibt gesund thoralf aus curacao
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#173
13.09.2012, 13:58
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Meint Ihr nicht, dass dann der etwas andere Ausdehnungskoeffizient von Motorblock und Ölwanne unweigerlich zu Undichtigkeiten führen wird?
Im normalen Betrieb sind es doch schon fast 100 Kelvin Delta-T... Gruß, Frank
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Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
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#174
13.09.2012, 17:21
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moin moin,
hallo frank vielen dank für den hinweis. aber beim auto hast du auch zwei unterschiedliche materialien von motorblock und ölwanne. oder irre ich? bleibt gesund thoralf aus curacao
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#175
13.09.2012, 22:06
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Hi,
wie ich erfahren habe, herrscht kein nennenswerter Überdruck in der Wanne. Das ändert ja schon einiges. Den Flansch müsste man auch mit einem normalen Plasmaschneider machen können (also ein vernünftiger). Wenn man für den Flansch mal 15mm anlegt, sollte das gut sein. Den Verzug sollte man in den Griff bekommen, wenn mann z.B. im Pilgerschrittverfahren schweißt. Die Spannung über das Verschrauben am Block "einzusperren"....naja. Vielleicht ist man aber auch überempfindlich, wenn man an Motoren denkt. Die Dichtung muss natürlich für die Temperaturen sein. Wir haben Fa. Pitzner in Bremerhaven für vergleichbare Arbeiten schätzen gelernt.
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Gruss Jan.
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