Probleme beim Zentrieren des Motors! Mercruiser 4,3l

[Scimitar]

Hi.

Die Frage ist ja, ob es Höhenschlag ist, oder ob die Hülse nicht rechtwinklig auf dem Blech sitzt.
Dann wäre noch zu prüfen, ob die Verzahnung in der Hülse auch wirklich zentriet eingebracht wurde.

Bin auch dafür, die Passschraubenbohrungen nicht zu früh zu vergrößern. ;)

Gruß
Thomas

[Padrino]

Moin!
Wenn der Motor heut Abend raus ist, werd ich erstmal nur prüfen was alles unrund läuft.
Dann werde ich hier berichten und dann kann immer noch entscheiden was getan werden muss!
Ich werd nicht voreilig die Bohrungen vergrößern.

[Schragma]

Wer glaubt der Coupler bleibt nach dem Ausrichten durch die Klemmkraft der Schrauben an der gleichen Stelle, ... ist auf dem Holzweg.

Du kannst den Coupler aber wie oben beschrieben ausrichten, .... und dann an 2 Stellen verstiften.

Berechtigter Einwand, bei 4500 UpM kommen schon Kräfte zusammen...
Verstiften ist eine sehr gute Idee...
Würde dann aber alle 3 Seiten an der gleichen Stelle verstiften, so wegen Unwucht und so...

Gruß,
Markus

[Padrino]

So Leute!
Der Motor hängt mal wieder in den Ketten!
Leider hat der Postbote noch nicht die bestellte Anschlagkette geliefert [emoji35], daher habe ich mit zwei Kettenzügen improvisiert[emoji6]

[Padrino]

So Leute!

Ich habe mal mittels Messuhr den Rundlauffehler geprüft!
Die Messuhr sitzt bewusst näher am Coupler, sodass die Messstelle auch auf der Höhe der innenliegenden Verzahnung ist.
Ich komme auf ca. 0,8mm sprich 0,4mm Rundlauffehler!


Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls8F...ature=youtu.be

Dann habe ich mir noch die hinteren Motorfundamente angesehen, sind m.M.n. i.O. vielleicht kann ich da auch noch irgendwie einen Höhenversatz messen....
Motorfundamente sind einmal von oben, einmal von unten fotografiert.

[mibo]

Schmeiß die hinteren Aufhängungsgummi raus. Wenn du keinen Ersatz dafür bekommst schick mir eine PN - aber frag erst bei Cyrus und den anderen Verdächtigen in D.

LG Michael

[Padrino]

Hi Michael !

Hätte jetzt zwar nicht erwartet das die Gummis raus müssen, aber wenn du das sagst, glaub ich dir!

Werden die nach unten rausgezogen?

Wie kann ich jetzt von innen am Besten messen, ob das Transom schief drin ist?
Hat jemand ne Idee?

[mibo]

Ja von oben nach unten mit passendem Rohr durchschlagen.

Lass den Transom wie er ist. Konzentrier Dich auf den Coupler, schraub den mal runter und kontrollier die Schwungscheibe auf Rundlauf. Wenn die in Ordnung ist Coupler back to sender.

LG Michael

[Alex 996]

Ich hätte den Rundlauf am Dorn gemessen, nicht am Coupler selbst .... das ist doch entscheidend.

So finde ich den Rundlauf völlig in Ordnung.


Gruß Alex

[Padrino]

Hallo Michael!

Werde morgen mal so weiter machen wie du mir das gesagt hast!
Meine Schwungscheibe ist ja noch lackiert, ich werde erst mal den Lack mit einem Drahtbürstenaufsatz und der Flex entfernen, sodass man vernunftig messen kann.
Dann den Planlauf der Schwungscheibe messen, anschließend den Coupler mit den Senkschrauben zentrieren und nochmal nachmessen, ob sich der Rundlauf verbessert hat.

Hi Alex!
Habe eben nochmal den Dorn in den Coupler gesteckt, um den Rundlauf am Dorn zu messen. Mein Dorn hat aber ziemlich viel Spiel in der Verzahnung vom Coupler, sodass eine Messung sinnfrei wäre, da der Dorn einfach zuviel spiel hat.
Der Dorn hat genau 25,70 im Durchmesser, genau so wie in den Zeichnungen, die hier im Forum im Umlauf sind.

Was mir eben noch durch den Kopf gegangen ist:
Die Schwungscheibenabdeckung, also das Teil wo die Aufhängungsgummis drin sind, wird ja über die Schrauben und im Bereich der Aufhängung, über "Zapfen" aufgenommen.
Die Bohrung des Gehäuses hat rechts von diesem Zapfen noch einige mm Luft, somit könnte man theoretisch die Drehachse des Couplers zwischen den beiden hinteren Aufhängungspunkten, entlan der horizontalen Achse verschieben.

Als ich damals das Gehäuse am Block montiert habe, habe ich das Gehäuse von unten nach oben gedrück, weil dies ja auch dem späteren Belastungsfall gleichgestellt ist -> Motor drückt nach unten und stützt sich auf der unteren Bohrungswandung ab.
Hab ich das so richtig gemacht?

[Alex 996]

Zitat von Padrino

Hallo Michael!

Werde morgen mal so weiter machen wie du mir das gesagt hast!
Meine Schwungscheibe ist ja noch lackiert, ich werde erst mal den Lack mit einem Drahtbürstenaufsatz und der Flex entfernen, sodass man vernunftig messen kann.
Dann den Planlauf der Schwungscheibe messen, anschließend den Coupler mit den Senkschrauben zentrieren und nochmal nachmessen, ob sich der Rundlauf verbessert hat.

Hi Alex!
Habe eben nochmal den Dorn in den Coupler gesteckt, um den Rundlauf am Dorn zu messen. Mein Dorn hat aber ziemlich viel Spiel in der Verzahnung vom Coupler, sodass eine Messung sinnfrei wäre, da der Dorn einfach zuviel spiel hat.
Der Dorn hat genau 25,70 im Durchmesser, genau so wie in den Zeichnungen, die hier im Forum im Umlauf sind.

Ich habe da dünnes Paketklebeband drum gewickelt, .... bis der spielfrei saß.


Gruß Alex

[Padrino]

Danke für den Tip! Echt ne coole Idee!
Kannst du mir vielleich noch was dazu sagen, wie du bei dir immer das Schwungscheibengehäuse montiert hast, kann man das auch irgendwie ausrichten? Siehe meine Änderung im obigen Beitrag.

[Alex 996]

Für das Schwungscheibengehäuse sind links und rechts Passstifte im Block, ..... da kann man gar nichts falsch machen.


Gruß Alex

[Padrino]

Habe heute mal weiter gemacht!

Die Schwungscheibe wurde kurzerhand mit der Flex und einem Drahtbürstenaufsatz vom Lack befreit.

Dann habe ich die Messuhr in dem Bereich angesetzt, wo die Schwungscheibe blankgeschliffen ist.

Ergebnis: 0.03 mm Planlauffehler
Rundlauffehler(sprich radiale Auf- und Abwärtsbewegung der Schwungscheibe) direkt neben dem Zahnkranz gemessen:
Ergebnis: 0.09mm Ausschlag auf der Messuhr -> 0,045mm Rundlaufabweichung!

Ich würde mal behaupten, dass ich mir jetzt nicht noch die Mühe machen muss, den ganzen Lack bis nach außen hin wegzuschleifen oder? Soviel mehr Planlauffehler kann das doch am äußeren Durchmesser auch nicht werden...

[mibo]

Zitat von Padrino

Ergebnis: 0.03 mm Planlauffehler

Ich würde mal behaupten, dass ich mir jetzt nicht noch die Mühe machen muss, den ganzen Lack bis nach außen hin wegzuschleifen oder? Soviel mehr kann das doch am äußeren Durchmesser auch nicht werden...

Nein sprüh Phantom black drauf und lass es gut sein. Ich kann den Dorn leider nicht selbst fühlen....aber wenn der flutscht ist es schon Ok! Du musst da gar nicht großartig weiterdrehen und darauf achten dass der "Wiederstand" in jedem Kurbelwinkel gleich ist. Denk einmal nach wieviel Gummi da herum ist, wie die Motorauflager nachgeben und wie es den Motor herumreißt im Betrieb - glaub mir da muss die Welle einiges an Spannung wegstecken. Lass die Kirche im Dorf, und bau das Alles zusammen. Steck den Dorn in den Motor und start an wenn sich der Dorn selbst zentriert - also nach kurzem Herumgezucke dann vollkommen rund läuft ist weiter nichts zu tun. Das weißt du aber nur wenn du es machst, dauert ein paar Sekunden und du bist gescheiter!

LG Michael

[Padrino]

Hallo Michael!

Danke für deine Einschätzung!
Ich bin jetzt auch beruihgter, da ich weiß das die Schwungscheibe keinen Schlag hat!
Ich wollte halt gerne alles ausschließen, was zu meinem Problem führen könnte!
Die hinteren Aufhängungsgummis werde ich trotzdem besser tauschen oder?
Hab nochmal ein paar Detailbilder angehängt, bei dem einen löst sich schon etwas das Gummi!

Nur der Vollständigkeit halber und weil ich mir sonst die Mühe mit dem Video umsonst gemacht habe....hier nochmal ein Video wo der Coupler zuvor mittels Senkschrauben zentriert wurde.

Ergebnis: 0,8mm Ausschlag auf der Messuhr -> 0,4mm Rundlauffehler
Es gibt also keine Verbesserung durch die Zentrierung mit den Senkkopfschrauben!

Der Tip von Alex mit dem Klebeband den Zentrierdorn zu umwickel hat bei mir leider nicht geklappt. Bei mir hat sich einfach immer wieder das Paketband durch den Coupler abgeschält.

https://www.youtube.com/watch?v=WRB-...ature=youtu.be

[mibo]

Gib sie neu und bau zusammen!

LG Michael

[Padrino]

Wird gemacht! [emoji6]

[mibo]

Zum Video vom möcht ich noch was nachschießen weil das möglicherweise nicht so klar rüberkommt.
Der gezeigte Dorn ist ein Eigenbau und besteht hinten aus dem original Zentrierdorn und vorne aus dem Gelenkwellenstück wie im Bild. Das passt genauer. Der große Hebel erleichtert das Zentrieren weil da drück ich mir den Motor fast in Position.

In diesem Video sieht man mehr, vor allem wie es die Welle herausarbeitet wenn der Coupler hinüber ist.

https://www.youtube.com/watch?v=EKOH...r#action=share

LG Michael

[avenger]

Wow, lass das mal nicht die BG sehen
Orginal Redneckzentrierung.
Gruß Felix

[Padrino]

Habe jetzt mal versucht die hinteren Aufhängungsgummis auszubauen.
Dazu hab ich von oben eine passende Nuss auf den Außenring des Gummis gestülpt und damit versucht den Gummi herauszuschlagen.
Es passiert aber nichts, das Ding sitzt bombenfest!
Ich will auch nicht zu fest schlagen, da dass Gehäuse ja nur aus dünnem Aluguss ist.
Wer hat noch ein Tip?

[Scimitar]

Kannst Du nicht auf der anderen Seite ein Rohr ansetzen, wo das Lager rein passt?
Dann entweder im Schraubstock auspressen, oder mit nem größeren Hammer, als der auf dem Bild versuchen. ;)
Wenn Du auf der anderen Seite abstützt, kann ja nichts passieren.
Oder ne Gewindestange durch und damit auspressen. Ein Abzieher wäre natürlich besser. Wie belastbar so ne Gewindestange ist???
Gewindestange pressen, und zwischendurch mit dem Hammer...

[mibo]

Zitat von Padrino

Ich will auch nicht zu fest schlagen, da dass Gehäuse ja nur aus dünnem Aluguss ist.
Wer hat noch ein Tip?

Pass auf Du schlägst auf diese Messingringe (Bild) und die stehen nur ganz wenig über. Daher achte darauf dass die Nuss genau passt eher streng als zu locker. Dann nimm ein Maurerfäustel (2kg) und wisch ihr ein paar beherzte.
Dann gehts schon raus.

LG Michael

[Padrino]

Vielen Dank schon mal an euch!

Ich muss also genau diesen Kranz, wo mein Schraubenzieher steht treffen?

[mibo]

Exaktimo!