Irrglaube - Holzboote sollen mehr Arbeit machen als Kunstoffboote

[Fraenkie]

Zitat von seebaer150

Gerade gefunden: Cooler Threat über die Pflegeleichtigkeit von serienmäßigen Kunststoffbooten, die weder Osmoseschutz noch Antifouling ab Werk zu bieten haben.

http://www.boote-forum.de/showthread...75#post3332675

Also pflegen und Instandhalten muss man schon, am Besten natürlich regelmässig. Dann ist es aber auch bei GFK möglich ein schönes Boot zu haben. -- Ich finde es glänzt mehr wie das Auto --

Anbei mal Bilder von einem 30 Jahre alten Boot mit 8 (acht !!!!!!!!!!!!) Jahre altem -seither nicht wieder übergejauchtem (ich hasse dicke fette schichten alter Farben)- Unterwasseranstrich mit VC 17. Es gibt aber auch Bereiche ohne "osmoseschutz" (Stützen beim streichen im Weg, scheuern im Winterlager....), wo auch nicht unbedingt die Fasern rausstehen. Das Boot war beim rauskranen übrigends 2 Saisons und 1 Winter am Stück im Wasser.

Ich bin übrigends durchaus "empfänglich" für Holz und traditionellen Schiffsbau. In der Schweiz liegen 2 Boote von Abeking und Rasmussen mit massiven Holzplanken (bei User "Aqva", Ivan Fürst). Mein Schiff ist ein eiskaltes Plagiat von diesen . Die 2 sind >100 Jahre alt und auch immer noch top in Schuss

[Fraenkie]

Und was ist jetzt zu tun:

NeeNee, das Plastik ist tip top

Das Holzdeck muss gemacht werden Arbeit ohne Ende
(Alternativ für mind €30.000 machen lassen ).

Bilder vom Fugen rauskratzen...........Puuh (Nur das letzte Bild, da war noch nix dran gearbeitet)


Aber ganz ehrlich, das Holz ist es gar net . Es ist der Kleber und die Fugen...........
UND: Es hat ja 30 Jahre ohne größere Pflege gehalten, ist ja akzeptabel, find ich. Da sehen neuere Decks nach 10 Jahren schon maroder aus, bzw. müßen runter.

@seebaer (Sikaflex, Pandora oder WEST System)

[seebaer150]

Der Threat ist fachlich ausgereizt. Mods bitte schließen.

[trixi1262]

Zitat von seebaer150

Der Threat ist fachlich ausgereizt. Mods bitte schließen.

Hallo seebaer !
Du bist doch nun wirklich vom Fach, würde ich behaupten !
Und hast ja auch geschrieben das du deine Erfahrungen ,Tipps und Tricks weitergeben möchtest !
Dann könntest du aber auch , Frankies Fragen mit leichtigkeit beantworten und nicht den Trööt schliessen lassen
Auf persönlichen Wunsch wird dies sowieso eher selten gemacht

[wolf b.]

Zitat von trixi1262

Und hast ja auch geschrieben das du deine Erfahrungen ,Tipps und Tricks weitergeben möchtest !
Dann könntest du aber auch , Frankies Fragen mit leichtigkeit beantworten ......

Wenn das mal einfach so und ohne Selbstbeweihräucherung passiert, müßte ich glatt meine Meinung ändern.

[trixi1262]

@wolf !
Es soll ja noch Wunder geben !

[gbeck]

Zitat von trixi1262

@wolf !
Es soll ja noch Wunder geben !

und Weihnachten ist auch bald.....

[trixi1262]

Morgen Kinder wirds was geben, morgen kommt......................

[seebaer150]

Wie genau lautet Frankies Frage? Ich finde sie momentan nicht.

[wormdorm]

Zitat von seebaer150

Wie genau lautet Frankies Frage? Ich finde sie momentan nicht.

Sie steht in Beitrag 127.

[Fraenkie]

Zitat von seebaer150

wie genau lautet frankies frage? Ich finde sie momentan nicht.

Zitat von fraenkie

und was ist jetzt zu tun:

............
@seebaer (sikaflex, pandora oder west system)

. . .
. .

[seebaer150]

Entschuldige bitte, ich sitze hier mit Antibiotika und Schmerzmitteln etwas bedudelt im Bett und bin nicht ganz auf der Höhe.

Ich schwöre auf Sika-Flex mit doppelkonkav-Fugenquerschnitt, falls die Materialstärke ausreicht. Das ergibt eine große Flankenhaftfläche und einen minimalen kraftübertragenden Querschnitt.

Ganz wichtig aber ist die vollständige Beseitigung etwaiger Reste alter Vergussmasse.
Vorteilhaft ist gegenüber dem Fräsen der Fuge das Aussägen, das große Rauhtiefe für gute mechanische Adhäsion schafft. Fräsen poliert die Fräskante viel stärker.

Ich schwöre aus bereits beschriebenen Gründen auf West-System, auch wenn es viel teuerer ist, als andere Materialien.

Wie dick ist Dein Teak?
Liegen irgendwo Risse im Holz vor?
Wie ist es mit dem Deck verbunden?
Wieviele Quadratmeter hat Dein Deck?
Womit war es verfugt? Silikonhaltig?
"Hörst" Du irgendwo Ablösungen des Planken vom Untergrund?

[seebaer150]

Zitat von trixi1262

Morgen Kinder wirds was geben, morgen kommt......................

... der Seebär und der böse Wolf ????

[Fraenkie]

Zitat von seebaer150

Entschuldige bitte, ich sitze hier mit Antibiotika und Schmerzmitteln etwas bedudelt im Bett und bin nicht ganz auf der Höhe.

Ich schwöre auf Sika-Flex mit doppelkonkav-Fugenquerschnitt, falls die Materialstärke ausreicht. Das ergibt eine große Flankenhaftfläche und einen minimalen kraftübertragenden Querschnitt.

Ganz wichtig aber ist die vollständige Beseitigung etwaiger Reste alter Vergussmasse.
Vorteilhaft ist gegenüber dem Fräsen der Fuge das Aussägen, das große Rauhtiefe für gute mechanische Adhäsion schafft. Fräsen poliert die Fräskante viel stärker.

Ich schwöre aus bereits beschriebenen Gründen auf West-System, auch wenn es viel teuerer ist, als andere Materialien.

Wie dick ist Dein Teak?
Liegen irgendwo Risse im Holz vor?
Wie ist es mit dem Deck verbunden?
Wieviele Quadratmeter hat Dein Deck?
Womit war es verfugt? Silikonhaltig?
"Hörst" Du irgendwo Ablösungen des Planken vom Untergrund?

Schau mal die Bilder im Beitrag#127 von mir an.

10 mtr. lang 2,75mtr. breit

ehemals wohl 8mm dick Messe heute ca. 5-7mm. Massives, relativ feinmaseriges Teak, ordentlich aus einem Stamm gesägt ohne Laängsfugen/Schäftungen etc.

Fugenbreite 4 mm. Ich habe die mit diesem Haken an ner FEINl-Maschine (Multimaster) rausgeholt. Bewusst bis auf´s Gelcoat runter (Gelcoat bisschen angekratzt zum Teil)

Zum richtigen säubern und "aufrauhen" schwebt mir so eine Diamantbesetzte Segmentscheibe (auch wieder von FEIN) vor, die ist schön rauh und durch das hin und her sollte es schön kratzen am Holz und drunter Gelcoat.

Deck ist vollflächig auf´s Deck geklebt mit dem gleichen schwarzen Zeug wie die Fugen. Material wohl Polyurethan (lässt sich mit Schnaps anlösen).
Aber die Verklebung löst sich stellenweise, das ist der Grund warum ich "saniere".

Also muss ich 2 Sachen lösen: Wieder "festbäppen" (wollte dünnflüssiges Harz unterspritzen) und ausfugen......

Zitat von seebaer150

[COLOR=black][FONT=Verdana]

Ich schwöre auf Sika-Flex mit doppelkonkav-Fugenquerschnitt,
............
...........
............
Ich schwöre aus bereits beschriebenen Gründen auf West-System, auch wenn es viel teuerer ist, als andere Materialien.

Ist WEST System (Harz) net ganz was anderes wie SIKA (Polyurethan)

Zitat von seebaer150

[COLOR=black][FONT=Verdana


"Hörst" Du irgendwo Ablösungen des Planken vom Untergrund?

JA ca. 5% sind ein bissle "hohl". Und die Bereiche bleiben auch länger nass (dunkler) neben den (ehemaligen) Fugen wenn das Deck trocknet

__________________________________________________ _______

ACHSO: DIR GUTE BESSERUNG

[trixi1262]

Zitat von seebaer150

... der Seebär und der böse Wolf ????

Da hast du dich vertipselt, oder
Du meintest sicher: ...der Seebaer und sein böses "Rauchkraut"
Nee, im Ernst: Gute Besserung !

[chromofish]

Der Pflegeaufwand für Holzboote hält sich durch mehrere Maßnahmen in Grenzen:

1. Holz wählen, das nur gering schrumpft oder dehnt
2. Holz vor Feuchtigkeit schützen

Nr 2. geht nur durch entsprechende Beschichtungen. Dabei muss der Lack die Bewegungen des Holzes (Schrumpf durch Kälte z.B.) mitmachen können.

Die Beschichtung muss dauerhaft sein oder immer wieder neu versiegelt werden.
Das Holz darf nicht auf der Innenseite feucht werden. Im Prinzip schließt man das Holz bei seebärs Methode dauerhaft in Kunststoff ein.
Nur durch eine ständige Erneuerung der abweisenden Kunststoffschicht bleiben die etlichen Schichten gesund und schützen den hydrophilen Bestandteil Holz.

Ist die Methode, Holz mit Kunststoffen zu ummanteln neu? Nein. Lediglich die Art ist besonders.

Ich bin mir sicher: Auch auf Stoß gesetzte Kanten würden mit diesem Lackaufbau kein Reißen des Lackes mehr verursachen.
Die Verleimungstechnik für die Rahmen hat imho eher optische Gründe.

Perfekt würde es jetzt noch, wenn man wie die japanischen Lackkünstler zum Lackieren aufs offene Meer hinausfährt. Aber ob jemand die Preise, die diese schwimmende Lackierhalle erzeugt, bezahlen würde?

Viel pragmatischer haben die alten Bootsbauer mit Holz gewerkelt. Das nötigt mir mehr Respekt ab, als diese Überzugsfriemelei.

Ach übrigens: Ich habe (ganz ohne Meister im Hintergrund) mein Boot mit einer Rotex ohne Macken glatt geschliffen. Was ein Joachim kann, können andere auch.

Auch du machst eine gute Arbeit, Jo. Weiter so!

[seebaer150]

Zitat von trixi1262

Da hast du dich vertipselt, oder
Du meintest sicher: ...der Seebaer und sein böses "Rauchkraut"
Nee, im Ernst: Gute Besserung !

So bös ist Seebär nur mit Zahnschmerzen

[trixi1262]

Zitat von seebaer150

So bös ist Seebär nur mit Zahnschmerzen

Wie sagt man so schön:

Den Zahn kannste Dir ziehen lassen

[seebaer150]

Anmerkungen in ROT

Zitat von chromofish

Der Pflegeaufwand für Holzboote hält sich durch mehrere Maßnahmen in Grenzen:

1. Holz wählen, das nur gering schrumpft oder dehnt. Richtig.
1a. Konstruktiv Dehnung, schrumpfung und Bewegung verhindern.
2. Holz vor Feuchtigkeit schützen. Richtig.

Nr 2. geht nur durch entsprechende Beschichtungen. Dabei muss der Lack die Bewegungen des Holzes (Schrumpf durch Kälte z.B.) mitmachen können.Richtig.

Die Beschichtung muss dauerhaft sein oder immer wieder neu versiegelt werden. AWL-Grip versiegelt dauerhaft, elastisch, bedingt schlagfest und in gewissem Grad selbstheilend.
Das Holz darf nicht auf der Innenseite feucht werden. Richtig. DAS ist die grundprämisse. Passiert es trotzdem durch mechanische Beschädigungen, hilft der Griff zum Teppich - Doppelklebeband von TESA als Direktmaßnahme. Nicht schön, aber ungemein wasserdicht.

Im Prinzip schließt man das Holz bei seebärs Methode dauerhaft in Kunststoff ein. wobei die neuartige Konstruktion nachvollziehbar und sicher jegliche für die Oberfläche schädliche Volumenänderung und Bewegung verhindert.

Nur durch eine ständige Erneuerung der abweisenden Kunststoffschicht bleiben die etlichen Schichten gesund und schützen den hydrophilen Bestandteil Holz.
Falsch: Die Lacke von AWL-Grip, es sind Dreikomponentenlacke und unerschwinglich teuer, sind um ein vielfaches hochwertiger und resistenter gegen Umwelteinflüsse, als herkömmliches Gelcoat auf Poliesterbasis. Zudem noch besser zu pflegen, da besser polierbar.

Ist die Methode, Holz mit Kunststoffen zu ummanteln neu? Nein. Lediglich die Art ist besonders. Eigentlich nur die Art der Ausführung der kraftübertragenden HolzstoßVERBINDUNGEN. Hier wird eine weit überdurchschnittliche Homogenität erreicht, die beim puren Aneinanderleimen von Holzstücken nicht entstehen KANN.

Ich bin mir sicher: Auch auf Stoß gesetzte Kanten würden mit diesem Lackaufbau kein Reißen des Lackes mehr verursachen.
Doch, Langzeittests haben das bewiesen. Bestenfalls unter der Voraussetzung der Verarbeitung knochentrockenen Holzes OHNE dynamische Belastung, wie sie beim Aufleimen von massiven Planken auf Sperrholzunterlagen vorliegt, ( Heckspiegel ) funktioniert das. Aber auch hier werden ganz entscheidende Kniffe angewendet.

Die Verleimungstechnik für die Rahmen hat eher optische Gründe. Nein, jedes Zuschlagen der Tür belastet die Rahmen gravierend dynamisch.

Perfekt würde es jetzt noch, wenn man wie die japanischen Lackkünstler zum Lackieren aufs offene Meer hinausfährt. Aber ob jemand die Preise, die diese schwimmende Lackierhalle erzeugt, bezahlen würde? WOW; Absolut staubfrei.

Viel pragmatischer haben die alten Bootsbauer mit Holz gewerkelt. Das nötigt mir mehr Respekt ab, als diese Überzugsfriemelei.

Ach übrigens: Ich habe (ganz ohne Meister im Hintergrund) mein Boot mit einer Rotex ohne Macken glatt geschliffen. Was ein Joachim kann, können andere auch.

Rotex vergleichst Du also mit Bandschleifer? Wärst Du bereit, es auf einen echten Planschleifwettbewerb einer gewölbten etwa ein Quadratmetergroßen Fläche ankommen zu lassen? So richtig mit Juri. So richtig unter den Augen eines genau hinschauenden Publikums? Riskierend, die Aufschneiderlachnummer zu werden? Eine aufgespannte Sperrholzplatte, die vorher jemand völlig vermackt, verunstaltet hat, die dann auf die nächste nutzbare 5 mm tiefere Furnierlage geschliffen werden muss? Dies mit Stoppuhr im Rücken?
These: Du wirst niemanden finden, der den Fehdehandschuh aufgreift, auch nicht Du selbst.


Auch du machst eine gute Arbeit, Jo. Weiter so
!

[chromofish]

Danke für die weitgehenden Bestätigungen in Rot und die Verbesserungen. Ich hatte irgendwann ein Eichestück -einmal beschichtet- mit Westsystem versiegelt und 14 Tage im Wasser liegen gehabt. Es hat sich auf der Feinwaage gewichtsmäßig nichts verändert. Auch die Hirnholzstelle blieb wie sie war. Daher gehe ich davon aus, dass sich bei stumpfen Stößen nichts verändert.

Zum Schleifwettbewerb: Ich bin mir sicher, das könnte ich. Wäre mit der Rotex aber langsamer. Das Zauberwort heißt große Achten schleifen.

Übrigens habe ich hier deinen Lackiertipp gefunden:

http://www.fky.org/forum-neu/read.php?2,14194,14194

Danke für diese technische Anleitung.

LG und gute Besserung

Bert

[AllesReparierMann]

Hallo zusammen,

Zitat:"Die Lacke von AWL-Grip, es sind Dreikomponentenlacke"

gibt es hierzu einen link?

greets
AllesReparierMann

[seebaer150]

Im Text rot

Zitat von chromofish

Danke für die weitgehenden Bestätigungen in Rot und die Verbesserungen. Ich hatte irgendwann ein Eichestück -einmal beschichtet- mit Westsystem versiegelt und 14 Tage im Wasser liegen gehabt. Es hat sich auf der Feinwaage gewichtsmäßig nichts verändert. Auch die Hirnholzstelle blieb wie sie war. Daher gehe ich davon aus, dass sich bei stumpfen Stößen nichts verändert.
Leider doch. Mach den gleichen Test mit zwei über Eck verleimten Teilen, dehne den Test über drei Jahre im Freien mit sämtlichen Temperaturschwankungen aus, und Du wirst Risse finden.
Zum Schleifwettbewerb: Ich bin mir sicher, das könnte ich. Wäre mit der Rotex aber langsamer. Das Zauberwort heißt große Achten schleifen.Das Zauberwort heisst Führungsflächenüberlappung. Du nutzt 90 % der Schleifpadfläche, um das Gerät ebenengerecht zu führen. 10 % der Fläche schleifen nur den jeweils neuen Bereich an. Dadurch erzielt man gewissermaßen einen definierten Abfräsbereich im neu geschliffenen Bereich. Denk mal drüber nach, was das für die Planierung bedeutet.

Übrigens habe ich hier deinen Lackiertipp gefunden:

http://www.fky.org/forum-neu/read.php?2,14194,14194

Hobbybastlerlackiertipp, der hervorragende Ergebnisse beschert, mit einem hervorragenden erschwinglichen Lack. AWL-Grip kostet ein Vielfaches und ist nur für professionelle Anwender gedacht. So steht es auf de Dose.

Danke für diese technische Anleitung.

LG und gute Besserung

Bert

[aunt t]

Moin

Zitat von AllesReparierMann

Hallo zusammen,

Zitat:"Die Lacke von AWL-Grip, es sind Dreikomponentenlacke"

gibt es hierzu einen link?

greets
AllesReparierMann

Ne, sind 2K beschichtungen. Evt ist der Crater X M irgentwas Zusatz gemeint. Ist aber nen Aditiv zur fließverbesserung, keine Komponente der Beschichtung.
Hans

[seebaer150]

http://www.awlgrip.com/MPYACMDatashe...2+A+eng+A4.pdf

Bereits die erste Textzeile definiert mit "three componet urethane ..." den Dreikomponentenlack.

Die Komponenten sind Lack, Härter und Aktivator, der Lösungsmittelarm in zwei Versionen als Spritz- oder Pinsel-Komponente zu ordern ist.

Wenn ich Hansens Kommentar so lese, kam er so überzeugend rüber, dass ich ihm fast schon selber glaubte.

Ich möchte doch bitten, Viertel- bis Halbwissen hier nicht als Tatsachen zu suggerieren, die zudem meine Kompetenz in Frage stellen. Okay?

[Konteradmiral]

Nur mal so nebenbei.

Viele 2 K Systeme sind eigentlich 3 K Systeme.

Zusätzlich zu Harz und Härter benötigen sie noch Beschleuniger.


z. B. bei Polyesterharzen :

http://www.vc-24.de/ungesattigte-pol...iger-1-ig.html


Die sind aber in der Handhabung nicht ungefährlich. Beim Mischen von Beschleuniger und Härter kann es leicht zu Explosionen kommen.

Deshalb werden in der Regal die Harze "vorbeschleunigt" ausgeliefert und der Normalanwender hat ein 2 K System.

Das verkürzt aber dummerweise deren Halbarkeit.

Grüße an alle Plastikbieger!