Chili und die Maxum 2400 SCR

[Chili]

Nachdem ich auf beiden Seiten nach Krümmern und Knie auch die Elbows demontiert habe (die ich ja auch weiterhin brauche) habe ich gestutzt:


Der Unterschied ist dehr deutlich, oder?
Ich also innerlich voll am Fluchen wegen dieses Pfuschs.
Und ich fing schon an, die üblichen Teilequellen abzuklappern.

Komischerweise sagten die Teilenummern aber, dass die Elbows die richtigen seien:


Stunden später kam mir dann die Erleuchtung!!
Die beiden Zylinderbänke haben ja etwas Versatz, die liegen sich NICHT genau gegenüber.
Die Steuerbord-Bank mit 2,4,6,8 ist näher am Spiegel als die Backbord-Bank 1,3,5,7.
Krümmer und Knie sind gleich auf beiden Seiten, aber die Elbows gleichen diesen Versatz aus.
Also doch kein Pfusch!! Alles i.O.!

Aber nach dieser Erkenntnis war mein Tag dann auch schon wieder rum.

[Chili]

In der kalten Jahreszeit habe ich immer mal so nebenher auch andere kleine Baustellen abgearbeitet.
So waren z.B. bei mir in der Plicht zwei alte Frilight "Mars" Lampen verbaut.
Leuchtmittel Halogen und die Plastik Streuscheiben bereits kaputt.


Aussendurchmesser 120mm, Einbauöffnung 80mm.

Ersatz zu finden war nicht einfach.
Die "Mars" gibt es zwar inzwischen auch als LED, aber zu horrenden Preisen und nicht in Deutschland, so dass noch horrendes Porto obendrauf käme.
Das muss auch anders gehen.

Nach viel, viel googeln und suchen bin ich dann bei Ebay fündig geworden und habe von privat mir 4 Stück (zwei zum Probieren, zwei zum echten Einbau) von diesen 230V 15 Watt Downlights gekauft für irgendeinen einstelligen Eurobetrag:


Sind wohl ursprünglich diese hier:
https://de.aliexpress.com/item/4001231024363.html

Das 230V Innenleben kann man leider nicht umbauen und wiederverwenden, da sitzt direkt ein 230V Treiberchip drin. Also Innenleben raus.
Es hat lange gedauert, bis ich wusste, wie ich sie öffnen kann: mit kleinem Saugnapf und beherztem Ruck ließ sich die Streuscheibe entfernen.
Die LED-Platine ist nur mit ein paar Klecksen Klebemasse befestigt.


Kurze Passprobe des Lampenkorpus, bevor ich mehr Zeit investiere:


Passt perfekt!

[Chili]

Weiter ging es mit der Suche nach geeignetem Innenleben!
Da es die Plichtbeleuchtung sein wird, wollte ich nicht einfach nur so verspieltes RGB, ich wollte auch unbedingt normales Weiss haben können.

Wieder bei Ebay fündig geworden und dieses RGBW Unterbauleuchten-Set gekauft:


Im Detail betrachtet, gemessen, hin- und hergedreht.
Wie nun realisieren? Der Teufel steckt IMMER im Detail...


In die beiden Leuchtenkörper größere Löcher gebohrt für die Stecker und zwei Leuchtmittel erstmal lose reingelegt:


Man sieht deutlich, dass die Ausleuchtung links viel besser ist.
Real mit den Augen sieht man den Unterschied noch mehr:


Die Entscheidung war dann einfach, zwei LED-Platinen reingeklebt:

[Chili]

Erwähnte ich den Detailteufel eigentlich schon?

Wir sind nämlich noch lange nicht fertig!
Hier sieht man schön die getrennten RGB und Weiss-LED Chips:


Der Controller des Sets war dieser hier.
Ganz großer Nachteil: IR Fernbedienung. Geht gar nicht auf'm Boot.


Der Verteiler für die bis zu sechs Leuchten des Sets ist so ein simples Ding.
Ausser der elektrischen Verteilung passiert da drin nichts:


Die Fernbedienung hatte aber ein ganz, ganz tolles Feature.
Mit dieser eingekringelten Taste konnte man RGB-Mischung und Weiss komplett anmachen. Also quasi Doppel-Weiß für maximale Helligkeit!


Hierfür Ersatz zu finden war nicht sooo einfach.
RGBW-Controller gibt's zwar vom Chinamann in rauhen Mengen, aber über solche Details findet ihr da rein gar nichts. Und solch tiefgehende Fragen kann dir kein Mensch beantworten.

Geworden ist es dann dieses Teil:


Laut Anleitung, die ich mir mühsam in den Tiefen des Netz suchen musste, kann der Controller zumindest das:


Eine RGB-Vollmischung geht nicht, das hellste Gelb auf dem Touchwheel ist so in Richtung Warmweiss.
Programm 3 ergibt dann entsprechend Weiss + Warmweiss als Maximum.
Heller geht es eben nicht.
Dafür lässt sich aber ein Weiss mit Rosa Stich zaubern oder eben alle anderen denkbaren Kombinationen. Die herkömmlichen normalen RGB-Modi natürlich auch.

Also die Kabel vom alten Controller abgelötet und die dadurch sowieso verzinnten Enden in die Schraubklemmen rein.


Das ist ganz nebenbei ein weinerer Vorteil des neuen Controller.
Auch die Spannungsversorgung kann über Schraubklemmen angeschlossen werden. Das macht es sehr einfach.

Und auch eine Erkenntnis:
Der Controller behält immer die letzte Einstellung.
Ich kann also die Plichtbeleuchtung wie gehabt am Cockpit ein- und ausschalten.

[Chili]

Gestern am WE die alten Lampen endgültig rausgeworfen.
Die Kabel waren nur zusammengedreht. Ajo, machen ja viele so.
Die vorbereiteten Leuchten dann auf beiden Seiten eingebaut - mit den Federklemmen eine Sache von Sekunden:



Ich bin damit sehr zufrieden!!

Ob ich die anderen vier Steckplätze am LED-Verteiler noch benutze (habe ja noch vier Stück vom dem grauen Set oder auch mit RGBW-LED Streifen), das weiss ich noch nicht.
Die Erweiterungsoption habe ich ja immer noch.

[Chili]

Am vergangenen WE hatte ich wieder Ausgang und durfte zum Boot.

Zuerst habe ich die neu gekauften Wasserstutzen (Plastikvariante) mit Hylomar als Dichtmasse eingeschraubt. Daneben die beiden Anoden gleich mit. Elektrischen Durchgang haben sie.


Dann auch steuerbords die Remflex-Dichtung drauf:


Krümmer rauf auf die Stehbolzen und alle Schrauben angezogen.
Das geht gut, man kommt super ran.
Auf die neuen Krümmerschrauben habe ich ganz wenig Kupferpaste gemacht.
Und dann wurde es zäh.

Vorne am Halter des Benzinfilters passte es nicht ganz.
Ich musste die Plastikhülse/den Abstandhalter etwas einkürzen:


Das bedeutet halt jedesmal raus aus dem Motorraum, raus aus dem Boot (über die offene Bodenklappe) und an die Werkbank und alles retour.

Dann habe ich die alten Elbows mit den Gummis lose auf den Krümmer gesteckt. Der zu überbrückende Abstand sind etwas mehr als 7cm (entsprechend der 3" Erhöhung), vom Anschlag des Gummis habe ich runde 20cm als Maß für den Abgasschlauch festgelegt.


Der originale Gummischlauch mit seinen 12 cm plus die hinzugekommenen 7,x cm passt zu dieser Kalkulation.



Für Steuerbord habe ich also 20cm Abgasschlauch abgeschnitten und mit Bootsfett versehen. Der Zusammenbau war aber ein ziemliches Gewürge.
Erst den blauen Schlauch so weit wie möglich auf's Geweih.
Dann Elbow mit Gummi oben auf den Krümmer und dann unten in den blauen Schlauch reinwürgen.
Dann den blauen Schlauch hoch zum Anschlag des Elbows.

Das war echt schweißtreibend!!

Backbord habe ich dann nur 19cm Silikonschlauch genommen, das ging deutlich!!! einfacher. Es handelt sich übrigens um Silikon-Abgasschlauch mit 95mm Innendurchmesser.

Und so sieht es jetzt aus:


Was noch fehlt ist die Befestigung der Schaltkulisse oben am Krümmer.
Die originalen Schrauben sind zu kurz und die den Krümmern beiliegenden Muttern zudem zu groß.
Da muss ich mir erst noch passende Schrauben/Muttern zusammensuchen.

Schlussendlich ist ein halber Tag damit ruckzuck rum.

[**boland**]

Zitat von Chili

Zuerst habe ich die neu gekauften Wasserstutzen (Plastikvariante) mit Hylomar als Dichtmasse eingeschraubt.

Sieht alles gut aus. Ich werde auch auf Edelstahl wechseln. Was sind das für Wasserstutzen und wo hast Du Sie gekauft? Hast Du einen Link für mich?

VG
Chris

[Chili]

Das sind die hier:
https://bootundmotor.de/shop/ka-862210a01-elbow-kit-drain-bogen-mit-wasserablass-74504

Mit "mercruiser drain kit" oder ähnlichen Begriffen findest du die in diversen Shops - mal mehr, mal weniger teuer.
Die günstigen Teile sind Plastik, die höherpreisigen aus Metall.

[goec2468]

Zitat von Chili

......
Der Zusammenbau war aber ein ziemliches Gewürge.
Erst den blauen Schlauch so weit wie möglich auf's Geweih.
Dann Elbow mit Gummi oben auf den Krümmer und dann unten in den blauen Schlauch reinwürgen.
Dann den blauen Schlauch hoch zum Anschlag des Elbows.

Das war echt schweißtreibend!!

Backbord habe ich dann nur 19cm Silikonschlauch genommen, das ging deutlich!!! einfacher. Es handelt sich übrigens um Silikon-Abgasschlauch mit 95mm Innendurchmesser.
................

Ich habe die Hiteks ja nun einige Male montiert und demontiert, darum nur als Tip für die Zukunft:
Ich habe erst diese Schläuche aufgesteckt (Schellen aber noch nicht festgezogen) und erst dann die Hiteks an den Köpfen festgeschraubt.
Weil man da so bescheiden dran kommt, habe ich überall Stehbolzen im Kopf für die Hitekmontage und dann keine 6-Kant, sondern Vielzahnmuttern.
Weil man da so bescheiden dran kommt, geht es damit viel einfacher.

Viel Spaß/Erfolg mit der Anlage ...

Gruß

Götz

[Chili]

Am Samstag hatte ich wieder Gelegenheit zu schrauben.
Mich treibt immer noch das Thema Badeplattform um, aber aus Zeitgründen komme ich da nicht recht voran.

Das Edelstahl-Gerüst hing bisher immer noch dran:


Wenn man genau hinschaut: es ist links ca. 10mm höher angebaut als rechts. Vermutlich eine Folge der Tatsache, dass es ca. 5cm aussermittig sitzt (links 13cm Abstand zum Rand, rechts 23cm).
Warum das so ist? Keine Ahnung.

Ich habe es dann erstmal abgebaut:


Die Zukunft der Konsole ist noch offen, das Für und Wider diskutiere ich in meinem Badeplattform-Thread.

Jetzt ist das Heck quasi original, aber ziemlich versaut:


Obendrauf war die alte Plattform flächig mit Silikon verklebt.
Nach zwei Stunden Schaberei hatte ich keine Lust mehr.
Zudem sind da einige üble Löcher drin:

[Chili]

Nachdem ich das Edelstahl-Gestell der alten Badeplattform abgebaut hatte, habe ich vorgestern die insgesamt 18!! groüen Löcher verschlossen.
8 davon waren unter der Wasserlinie. Durchmesser 11mm bis 12mm.

Rund um die Löcher habe ich die Fläche etwas freigeschliffen von altem Antifouling etc.
Die Löcher selbst waren schön trocken, kein Spiegelschaden erkennbar:



Ich habe von einem 10mm Rundstab ca. 2cm lange Stücke abgesägt.
Angerührt habe ich Epoxydharz, weiss eingefärbt. Auf irgendwelche verdickenden Mittelchen habe ich bewusst verzichtet in der Annahme, dass das schön flüssige Harz besser einzieht.



Also die Holzstücke getränkt und als Pfropfen in die Löcher eingesetzt.
Das ging soweit erwartungsgemäß prima:



Nachdem das Harz dann anfing anzuziehen, habe ich die Löcher großzügig zugespachtelt. Schön mit Materialüberschuss, um sie dann später plan schleifen zu können. Immer wieder nachgespachtelt und glattgezogen, bis das Harz echt zäh wurde.

Krass: als ich gestern nach 20h wieder am Boot war, bot sich folgendes Bild:



Das Harz - obwohl nach dem Anziehen schon sehr hochviskos/zäh - ist über Nacht gaaaaanz langsam etwas rausgelaufen.
Sieht jetzt nicht nach einer Glanzleistung von mir aus.
Mal sehen, wie es nach dem plan schleifen ausschaut.

[Tinduck]

Ist auch meine Erfahrung - Harz ohne Thixotropiermittel fliesst IMMER, wenns nicht exakt waagerecht liegt.

Bei meiner Wildcat hab ich einige Dellen im Boden (innen) mit Harz und Glasbubbels vergossen, das Zeug war wie Brotteig und ist trotzdem beim Aushärten noch in Richtung Heck geflossen - musste das 'Weggelaufene' wegschleifen und nochmal nacharbeiten. Nächstes Mal mit Thixotropiermittel.

bis denn,

Uwe

[yannw]

Ich kleb ab mit Klebeband / Kreppband. dann bleibts da wo es soll.

[Rot-Runner]

Du kannst ruhig eindickende Mittel verwenden (Baumwollflocken) - das Harz zieht es trotzdem raus ins Holz, daher nicht zu fest anrühren (also zu viel Baumwollflocken), da die Mischung ja dann noch fester wird. Oder das Holz zuvor mit Harz pinseln (bzw die Löcher mit Wattestäbchen einharzen) und dann das restliche Harz eindicken. Ich hab auch ohne Thixotropierpulver, also nur Baumwollflocken, ganz gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich nicht-abfliessen. Aber mit dem Thixopulver ists natürlich einfacher bzw ist auch abhängig davon, wie schnell das Harz geliert (meines reagiert ab 5° und hat ne Verarbeitungszeit von 30min - mittelviskos)

Um Löcher zu schliessen, ist es besser, eine leichte Delle einzuschleifen und dann diese auflaminieren (das Loch natürlich vorher füllen, wie du es getan hast). ALso in deinem Fall einfach die Delle einschleifen - musst ja eh - und dann auflaminieren, auch wenn es nur 2€-Stücke große Flächen sind. Rest verspachteln / verschleifen - dann reisst dir auf keinen Fall irgendwas ein später an den Kontaktstellen.

[Chili]

Auch wenn Markus uns derzeit komplett die Aufmerksamkein raubt, so widme ich mich doch diversen Kleinigkeiten.

Die Befestigung für die Schaltwippe an den neuen HiTek ist zu hoch.
Das lässt sich wohl auf Nachfrage auch anders bestellen, aber das war mir nicht bekannt und ich habe demzufolge nicht an so etwas gedacht.

Warum das nicht per default auf der originalen Höhe gemacht wird und nur auf Anfrage hochgesetzt, das weiss ich nicht. Quasi "opt in" statt "opt out".

Also habe ich mir über eBay ein 2mm Edelstahlblech gekauft (5 EUR oder so; andere Quellen habe ich leider nicht für sowas).
Oben 2 x 8,5mm Löcher für M8, unten 2 x 6,5mm Löcher für M6.

Der erste Versuch war etwas dolle niedrig, da lag ich auf dem Ventildeckel auf:


Also die oberen Löcher nochmal versetzt:

[Chili]

Und dann noch ein neuer kleiner Handlungsstrang:
Wie bei den Ami-Booten verbreitet habe ich so ein steckbares weisses Licht mit Mast.
Das fungiert als weisse Laterne zusammen mit der Zweifarben-Laterne am Bug als Navigationsbeleuchtung oder alleine als Ankerlicht.

Derzeit ist das ganz billig gelöst: man muss beides getrennt schalten und eben dran denken (ob das schon immer so war weiss ich nicht).
Bei Bayliner zum Beispiel kannte ich es so, dass das weisse Licht einen Umschalter hat. Es geht also ohne Zutun zusammen mit der Navibeleuchtung an oder wird als Ankerlicht allein geschaltet.

So oder so ist die weisse Kappe futsch:


Hat jemand Ahnung, wo es eine solche Kappe geben könnte?
Oder hat schonmal jemand sein Stangen-Ankerlicht gegen eine brauchbare LED-Version getauscht?

Über die Zulässigkeit als Navigationslicht will ich hier jetzt gar nicht diskutieren...

[Emotion]

Setz doch einfach eins von denen oben drauf

https://www.bauhaus.info/positionsla...4aApeEEALw_wcB

https://www.compass24.de/led-3600-ru...YaAhxiEALw_wcB

[billi]

Zitat von Emotion

Setz doch einfach eins von denen oben drauf

https://www.bauhaus.info/positionsla...4aApeEEALw_wcB

https://www.compass24.de/led-3600-ru...YaAhxiEALw_wcB

wenn dann etwas was auch keinen Ärger gibt... und für das Fahrgebiet zugelassen ist...
daher würde ich eine
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...gaAimuEALw_wcB
drauf setzen.

[Chili]

Zitat von Chili

Über die Zulässigkeit als Navigationslicht will ich hier jetzt gar nicht diskutieren...

Ich wusste schon ganz genau, warum ich das schrieb.

[Miniskipper]

Zitat von Chili

Hat jemand Ahnung, wo es eine solche Kappe geben könnte?
Oder hat schonmal jemand sein Stangen-Ankerlicht gegen eine brauchbare LED-Version getauscht?

Ich hab glaub ich noch so ne Leuchte. Muss ich morgen mal schauen. Also das Oberteil komplett. Das alte Rohr hab ich als Flaggenstock umfuntioniert.

[Rot-Runner]

Zitat von Chili

Auch wenn Markus uns derzeit komplett die Aufmerksamkein raubt, so widme ich mich doch diversen Kleinigkeiten.

Ich?

[Rot-Runner]

Zitat von Chili

Derzeit ist das ganz billig gelöst: man muss beides getrennt schalten und eben dran denken (ob das schon immer so war weiss ich nicht).
Bei Bayliner zum Beispiel kannte ich es so, dass das weisse Licht einen Umschalter hat. Es geht also ohne Zutun zusammen mit der Navibeleuchtung an oder wird als Ankerlicht allein geschaltet.

Falls Miniskipper keine mehr hat, würde ich auch irgendwas draufbauen in LED - gerade bei Nutzung als Ankerlicht spart man doch gerne etwas Strom (falls du gerne auf dem See irgendwo nächtigst).
Wobei... würde mich nicht wundern, wenn das jemand auf dem 3D-Drucker macht und es im Netz dafür irgendwo ne Datei dazu gibt. Das Licht ist sehr verbreitet... - hab ich auch und ne LED-Birne eingebaut.

Die Umschaltung kannst ja ändern - ich hab einfach n Schalter mit 2 Wechslern genommen (An - Aus - An), dann kannst entweder nur Ankerlicht schalten oder die komplette Navibeleuchtung inkl. Ankerlicht. Denke, du weißt, wie du das schalten musst.
Alternativ könntest auch ne Automatik basteln mit nem Relais, welches bei Zündung schaltet und bei eingeschaltetem (Anker)licht dann zusätzlich (Relais also hinter dem Lichtschalter) die Navibeleuchtung inkl. Instrumentenbeleuchtung dazuschaltet, fallls du auf solche Spielereien stehst. Wenn du dann den Motor ausmachst, ist wieder nur das Ankerlicht an. Also ein einziger Schalter mit einem simplen Schliesser als Vorsteuerung, das Relais über Zündung kommt dahinter (muss ich mal drüber nachdenken, ob ich mir das baue... so blöd ist die Idee gar nicht )

[Chili]

Zitat von Rot-Runner

Die Umschaltung kannst ja ändern - ich hab einfach n Schalter mit 2 Wechslern genommen (An - Aus - An), dann kannst entweder nur Ankerlicht schalten oder die komplette Navibeleuchtung inkl. Ankerlicht. Denke, du weißt, wie du das schalten musst.

Klar, ändern kann ich das. Bedeutet aber wieder ungeplante Arbeit.
Da reicht auch ein Umschalter EIN-EIN für das Topplicht, bei der Navi-Beleuchtung bleibt der normale Schalter.

3D-Drucker habe ich selbst, nach passender STL muss ich mal googeln. Transparentes Material habe ich nicht; das kostet vermutlich mehr als eine fertige Leuchte.

[Chili]

Nächster Handlungsstrang:
In 9 Tagen wollen wir vom Stammtisch Mitte am Rhein in Rüdesheim ein Treffen abhalten. Seit meiner Havarie vor zwei Jahren habe ich da echt Bammel - ein Notmotor muss her.

Pfingsten hatte ich einen 5PS Langschaft gekauft sowie eine Motorhalterung.
Die gilt es nun anzubringen am Heck - auch ohne erweiterte Badeplattform.

Zuerst habe ich die Motorhalterung mal an einem Bock befestigt um zu sehen, ob das auf der kleinen integrierten Originalbadeplattform platzmäßig überhaupt geht. Die lange Latte symbolisiert die senkrechte Linie an der Befestigung:




Sowohl angehoben und hochgekippt als auch in Fahrstellung sind es weniger als 10cm, die der Motor über die Badeplattform reichen würde.
Check!

[Chili]

Aufgrund der Rundungem des Hecks wäre eine mittige Befestigung am einfachsten.



Aber da ist der Rumpf am tiefsten und der Antrieb im Weg.
Also links oder rechts - aber wie weit?
Stört der Motor später?
Wie kommt man im Notfall ran?
Anreissen? Steuern?

Ich habe mich dann nach viel Hin und Her für eine Position entschieden:



Dabei spielte auch eine Rolle, wie ich später innen an die Verschraubung herankomme.
Mittels Alu-Leiter und Schraubzwinge die Halterung positioniert: