Diesel-Hybrid-Heizung aus Warmwasserheizung UND Warmluft?

[Libertad]

Zitat von Allegria

Für den Brauchwasser-Kreislauf sollte es aber ein Ausdehnungsgefäß speziell für Trinkwasser sein! Der Behälter sollte auch möglichst groß sein - 10 Liter oder größer - , damit sich die Brauchwasserpumpe beim Abnehmen von geringen Wassermengen nicht dauernd ein- und ausschaltet.

Es gibt spezielle Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser, die innen lebensmittelecht lackiert sind oder direkt aus Edelstahl und auch für mehr als 2,5 bar (bei Heizungen) ausgelegt sind. Die für Heizungen sind innen meist roh und würden bei Trinkwasser ganz schnell übel rosten. Etwas größer schadet bei Trinkwasser nicht, allerdings muß der Druck in der Gasblase den Verhältnissen im Trinkwasserkreis angepaßt werden. Geht aber ganz einfach.
Wichtig ist auch, daß das Ausdehnungsgefäß mit einer sehr kurzen Leitung dort angeschlossen wird, wo auch Verbrauch vorliegt, damit das Stillstandswasser möglichst reduziert wird um negativen Einfluß auf die Trinkwasserhygiene zu vermeiden.

[Saint-Ex]

Zitat von Libertad

Ich würde noch ein Bypassventil an den 40l-Boiler anschließen. Bei kaltem Boot könnte so der Innenraum schneller aufgeheizt werden ohne erst den WW-Boiler mit aufheizen zu müssen. Der Einbau wäre im Rahmen des Gesamtumbaus eine Kleinigkeit.

Danke Ewald für den Tipp! Denke ich mal drüber nach. Da wir über den elektrischen Heizstab im Boiler eigentlich ständig warmes Wasser bereit stellen (auch im Winter), könnte es aber sein, dass das bei unserem Nutzungsverhalten gar nicht so einen großen Unterschied machen würde....
Lg, Saint-Ex

[Saint-Ex]

Zitat von joker987

der Bypass erlaubt dir, Boiler oder WT getrennt zu betreiben. Im Sommer willst du ja den WT nicht mit Heizen. Das Ausgleichsgefäß gehört m.E. in den Warmwasserkreislauf. Der Kaltwassereingang hat üblicherweise ein Rückschlagventil. Das macht dein Ausdehnungsgefäß unwirksam für die erwartete Ausdehnung durch das Aufheizen. Irgendein Schlauch gibt dann mal nach und die Trinkwasserpumpe entleert deinen Wasservorrat zuverlässig in die Bilge. Du kannst auch ein Sicherheitsventil aus dem Heizungsbau verwenden, welches bei ca. 2,5 bar öffnet.

Wenn du dir jetzt schon die ganze Arbeit machst kannst du gleich noch alle Warmwasserzapfstellen in Reihe legen und von der letzten Zapfstelle - meist Pantry, eine Leitung zurück in den Boiler legen. In diesen Kreis ein Rückschlagventil und eine Minipumpe (beim freundlichen Chinamann ca. 20€) eingebaut und du hast eine super funktionierende Zirkulation. Während der Fahrt und beim Betrieb der Heizung hast du mehr als genug Wärme und es ist schon ein absoluter Luxus nicht auf das warme Wasser am Hahn oder auch an der Heckdusche warten zu müssen. Die Pumpe hörst du selbst im Stand nur wenn du dir richtig Mühe gibst.
Lediglich im Elektro- und Standbetrieb schalte ich das Teil bei mir aus, weil die Zirkulation das Wasser im Boiler natürlich schneller abkühlt.
VG Bernd

DANKE Bernd für Deine ausführlichen Hinweise! Solange ich das elektrische Gebläse im WT für die Luftheizung nicht einschalte, wird das warme Wasser einfach durch den WT durchlaufen ohne das Boot zu beheizen. Denn es wird ja keine Heizluft bewegt und erzeugt. Gut, der WT selbst wird warm, aber das ist in einem abgeschotteten Technik-Raum installiert und stört kaum. Deshalb werde ich wohl auf einen solchen Bypass verzichten. Sollte sich das im Sommer dennoch als problematisch zeigen, läßt sich das aber immer noch mit vertretbarem Aufwand nachrüsten.
Im übrigen werden wir bei Landstromversorgung die Warmwassererzeugung überwiegend elektrisch betreiben, während Fahrten über die Motorwärme. Die Dieselheizung wird also zur Warmwassererzeugung eher seltener genutzt werden.

Der Brauchwasserkreislauf ist bei uns ohne Rückschlagventil in sich offen (Druckpumpe, Frischwassertank, Boiler I (Truma), Boiler II (mit Wärmetauscher vom Motor), Entnahmestellen. Der Druckausgleichsbehälter für das zu erwärmende Brauchwasser ist dort schon seit 20 Jahren installiert und verrichtet seinen Dienst ohne Störungen. So soll es auch bleiben.

Die Mühe, alle Wasserentnahmestellen in Reihe zu legen und entsprechende zusätzliche Leitungen zu verlegen, werde ich mir nicht machen. Wir sind jetzt seit zwei Jahren auf dem Boot. Die kurzen Wege zw. Boiler und Entnahmestellen führen dazu, dass warmes Wasser auch so immer sehr schnell bereit steht, der Aufwand würde also in keinem Verhältnis zu einem nur geringfügigen Effekt stehen (habe ich übrigens zuhause auch nicht -und vermisse ich auch nicht - auch wenn das heute oft state-of-the-art zu sein scheint). Bei einem 20-Meter-Schiff mag das evtl. Sinn machen, bei meinem knapp 10-Meter-Boot dagegen eher weniger.
Lg, Saint-Ex

[Saint-Ex]

Zitat von Allegria

in der letzten Grafik sind ja 2 Wasserausgleichsbehälter eingezeichnet.
Für den Brauchwasser-Kreislauf sollte es aber ein Ausdehnungsgefäß speziell für Trinkwasser sein! Der Behälter sollte auch möglichst groß sein - 10 Liter oder größer - , damit sich die Brauchwasserpumpe beim Abnehmen von geringen Wassermengen nicht dauernd ein- und ausschaltet.
Für den Heizungskreislauf halte ich einen 2 Liter Ausgleichbehälter für sehr klein, auch wenn auf dem Schiff weniger Heizkörper als in einem Haus verbaut sind.

Danke Bertold! Der Ausgleichsbehälter für das Brauchwasser ist dort schon seit 20 Jahren installiert und tut, was er soll - ohne hygienische Probleme. Die Größe ist gut auf die Pumpe und die Durchflussmengen abgestimmt. Das funzt prima und soll auch so bleiben.
Der Heizkreislauf zw. Dielseheizung, Wasser-Luft-Wärmetauscher und Boiler wird eher klein und auf engstem Raum installiert (es wird keine Heizkörper und Leitungen durch das Boot zu Heizkörpern geben). Insofern wird ein ca. 2-Ltr-Ausgleichsbehälter ausreichen - sagt so auch mein Lieferant, der viel Erfahrung mit solchen Systemen auf Booten hat.
Lg, Saint-Ex

[Allegria]

Zitat von Libertad

Es gibt spezielle Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser, die innen lebensmittelecht lackiert sind oder direkt aus Edelstahl und auch für mehr als 2,5 bar (bei Heizungen) ausgelegt sind. Die für Heizungen sind innen meist roh und würden bei Trinkwasser ganz schnell übel rosten.

Die speziellen Ausgleichbehälter für Trinkwasser sind im Vergleich zu denen für die Heizung sehr teuer. Auf meinem alten Schiff hatte ich einen Standard-Ausgleichbehälter für das Trinkwasser, übernommen von einem alten Hauswasserwerk vom Baumarkt. Dabei befand sich das Trinkwasser nicht in Kontakt mit dem Behälter, sondern in dem Behälter war eine Gummiblase, in der sich das Wasser befand. Die Luft für den Druckausgleich befand sich direkt in dem Behälter.

[Saint-Ex]

So, nach einer intensiven Planungs- und Bestell-Phase wurden durch meinen BF-Freund Tommi (T-Technik) die wesentlichen Elemente meiner neuen Heizanlage eingebaut und von der Luft- und Kühlmittelführung miteinander verbunden.

Ich zeige hier ein paar Bildchen über die Bauteile und den Baufortschritt. Um es etwas übersichtlicher zu gestalten, werde ich die Bilder in vier Beiträge einstellen.

Im ersten Beitrag sind die alte Truma-Gastherme C-3402 (aus dem Jahr 2000) zu sehen, das neue kleine Mini-Heizwerk Autoterm Flow 5D (das winzige Teil in der Bildmitte), der Isotherm-40-Ltr-2-Kreis-Boiler sowie der 2-kW-Warmwasser-Luft-Wärmetauscher von Autoterm:

[Saint-Ex]

Im zweiten Beitrag zeige ich das Edelstahl-Gestell zur Aufnahme des Heizgerätes, des Abgas-Schalldämpfers sowie des Edelstahl-Sonderbauteils für den Anschluss des Original Truma-Doppelwand- Verbrennungsfrischluft- und Abgaskamins aus verschiedenen Ansichten.

[Saint-Ex]

Im dritten Beitrag sind die verschiedenen Verschlauchungen zu sehen:
Das schwarze Autoterm-Kunststoff-Ansaugrohr (D=24mm) für die Verbrennungs-Frischluft, das silberne Autoterm-Aluminium-Abgasrohr (D=26mm) zum Schalldämpfer und in das Sonderbauteil, der schwarze Original-Truma-Doppelwand-Kamin (D=75mm und D=55mm) mit zusätzlich eingeschobenem Aluminium-Abgasrohr, das Sonderbauteil sowie die Kühlmittelpumpe mit T-Verschlauchung zum Ausgleichsbehälter.

[Saint-Ex]

Und im vierten Beitrag für heute ist der Meister an seiner "ergonomisch optimierten" Baustelle im Einsatz zu sehen. Das möchte ich hier mit einem ganz großen DANKESCHÖN für diesen wunderbaren Freundschaftsdienst auf dem Wasser verbinden !
Durch die Kombination von Motorkühlkreislauf und Heizkreislauf über den 2-Kreis-Boiler und das dort bereits mit Landstrom elektrisch erwärmte Wasser konnten wir die beiden Kühlmittelpumpen sowie den elektrischen Warmwasser-Luft-Wärmetauscher bereits testen. Er funktioniert prima und es wird gleich gemütlich warm im Schiff....
Abschließende Inbetriebnahme und Funktionstest erfolgen nach Abschluss der Diesel-Brennstoff-, Elektro- und Schaltinstallationen. Ich werde berichten!

[Libertad]

Saubere Dokumentation und saubere Arbeit, Respekt!

[schimi]

Klasse, wie klein die einzelnen Komponenten sind.

[Saint-Ex]

Zitat von Libertad

Saubere Dokumentation und saubere Arbeit, Respekt!

Danke für deine Anerkennung, lieber Ewald! Die gilt aber ausschließlich Tommi! Ich hatte zwar, wie man dem Thread ja am Anfang entnehmen kann, die grundsätzliche “Hybrid-Idee“. Aber diese hervorragende Ausführung, das ist alleine Tommis Werk - ein echter Meister (hat ja auch einen echten Meisterbrief!)
Lg, Saint-Ex

[Petermännchen]

Das sieht alles gut durchdacht aus! Ich bun gespannt 😲

Gruß

Peter

[Saint-Ex]

So, falls das jemanden interessiert:
Seit 5:00 Uhr heute Morgen habe ich wieder eine funktionierende Heizung in meinem Boot: Eine Autoterm Flow 5D in Verbindung mit einem Warmwasser-Luft-Wärmertauscher-Gebläse und einem 40 l Zweikreis-Warmwasserboiler mit elektrischem 750-Watt-Heizstab (Isotemp Basic).
Nachdem von Tommi (T-Technik) alles ordnungsgemäß montiert, verschlaucht, elektrisch angeschlossen und in das Bedien-Paneel am Innensteuerstand geführt worden war, sollte eigentlich bereits gegen 3:00 Uhr die erste Heizzündung beginnen …
Aber trotz hörbarem Klacken der Kraftstoffförderpumpe zündete die Heizung nicht, der Diesel-Filter blieben leer und die Heizung ging zunächst in den Fehler 13 … nach drei Wiederholungen wechselte die Heizung in den Fehlercode 37.
Trotz umfangreicher Installations- und Bedien-Dokumente des Herstellers lag uns bis dahin noch keine Liste der Fehlercodes vor. Wir hatten aber beide schon früh den Verdacht, dass die Kraftstoffförderpumpe vielleicht irgendwo Luft zieht.
Als Tommi dann todesmutig am Ende der Kraftstoffleitung vor der Kraftstoffpumpe saugte, konnte das durch sicht- und hörbares Blubbern am Übergang vom Tankentnehmer in die Kraftstoffleitung auch tatsächlich beobachtet werden.
Neue, engere und besser platzierte Verschraubung, danach schoss der Diesel so schnell durch die Leitung, dass Tommi sich nicht mehr gegen ein paar Schluck Diesel wehren konnte.
Jetzt dachten wir, es könnte endlich losgehen. Aber die Anlage zeigte immer noch Fehlercode 37. Nach intensiver Internetrecherche fanden wir auch eine Fehlercode-Liste, sogar in Deutsch...
Demnach ist Fehlercode 37 eine systeminterne Sperre nach 3 Fehlversuchen. Diese kann nur gelöst werden, indem bei Erscheinen “Fehlercode 37“ innerhalb von 20 Sekunden (!) die gesamte Stromzufuhr zur Heizung unterbrochen wird - das ganze Procedere drei Mal hinter einander...
Also Schaltpaneel wieder geöffnet, Hauptstromversorgung für das Heizgerät bis zur Kante rausgezogen und erneut versucht.
Dummerweise wurde jetzt kein Fehlercode 37 mehr angezeigt. Wir sind dennoch nach jedem abgebrochenen Start Versuch der Heizung drei mal nach dieser Prozedur vorgegangen. Irgendwann konnten wir sie dann ganz regulär zünden. Beim ersten Mal noch mit etwas Qualm an der Abgasaustrittsöffnung , beim zweiten Startversuch aber schon fast völlig ohne Rauchwolke und im Dauerbetrieb. Schnell konnte über das Wärmetauschergebläse angenehm warme Luft ins Bootsinnere gebracht werden.
Das Wärmetauschergebläse kann nun per Drehschalter zwischen null und drei in seiner Gebläsestufe reguliert werden, ein weiterer Schalter ist so belegt, dass das Gebläse entweder automatisch durch die Heizung eingeschaltet wird (bei warmem Kühlmittel), oder manuell dauerhaft eingeschaltet werden kann.
Das gleiche gilt für die zusätzliche Kühlmittelpumpe, mit der über den zweiten Kreislauf aus dem Boiler der Motor- Kühlkreislauf eingebunden werden kann, ebenfalls entweder durch automatische Einschaltung in Abhängigkeit der Heiztätigkeit oder per manueller Dauertätigkeit beziehungsweise “aus“.
Der Versuch, auch das GSM-Fernschaltmodul (“Q-Start-Modul“ per SMS Steuerung) in Betrieb zu nehmen, scheiterte zunächst daran, dass die bei Congstar erworbene Prepaid-SIM-Karte noch gar nicht aktiviert war (wg. Dusseligkeit meinerseits nochmal eine halbe Stunde verloren).
Nachdem auch das geklärt war und irgendwann die Aktivierungs-Bestätigung per E-Mail gekommen war, konnte gegen 7:00 Uhr am Morgen (nach mittlerweile über 12 Std. Montagearbeit) auch die Steuerung über SMS aus der Handy-App erfolgen, einschließlich aktueller Abfrage über Betriebszustand und Temperatur des Kühlmittel.
Damit hat Tommi hier nicht nur eine super toll professionelle Arbeit geleistet, sondern auch exakt meine Vorstellungen über die Installation und die Funktionsweisen dieses Hybridsystems umgesetzt.
Große Dankbarkeit, echte Freundschaft, einfach Chapeau!!![emoji1][emoji847][emoji1635][emoji253][emoji146]
Lg, Saint-Ex
ps Mein Lieferant “planar-deutschland.de“ (Rolf Schmiechen & Team) hat dabei auch einen super tollen Job gemacht, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer wieder technisch hilfreich beraten und fehlende Kleinteile innerhalb allerkürzester Zeit zugesandt … So stellt man sich perfekten After-Sales-Service vor. Nähere Details beziehungsweise Kontakte gerne per PN, um hier nicht dem Vorwurf von Werbung etc. ausgesetzt zu werden.

[Saint-Ex]

Was für ein Komfort: draußen hat es 8 °C, drinnen in der Kabine 10° … Man liegt im warmen Bett, möchte noch gar nicht raus … Und dann kurzerhand per Handy eine SMS an die Heizung zum Fernstarten, ohne aus den Federn zu müssen …
Die Geräuschentwicklung bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Von der eigentlichen Heizung höre ich in meiner Bug-Koje fast überhaupt nichts, den Wärmetauscher-Lüfter höre ich dort in etwa so laut wie jeden normalen elektrischen Heizlüfter, der vorm Bett steht . So passt das prima.

[Bergi00]

Dann dreh dich wieder um und schlaf weiter....

[Saint-Ex]

Zitat von Bergi00

Dann dreh dich wieder um und schlaf weiter....

Homeoffice[emoji19] ... wenigstens an Bord [emoji847]

[Petermännchen]

Super, liest sich wie eine siegreiche Schlacht

Grüße

Peter

[eljureg]

Hallo Bootsportfreunde,

erst mal vielen Dank für Deinen Beitrag Saint-Ex,
Das hat mir bei meiner Planung schon sehr geholfen
Ich möchte bei mir ein ähnliches System aufbauen, allerdings ohne Lufterhitzer, jadoch mit beiden Motoren (Volvo Penta TMD41A)

Die Planung von Vargtimmen gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, da ich dabei zwei Bedenken hätte.
Der Plan stammt zwar von Eberspächer und ich möchte die die D5WS einsetzen (mit integrierter Pumpe), aber diese Art des Einbau klappt wohl nur für relativ kleine Systeme (z.B. nur ein Lufterhitzer wie abgebildet)

1.) Der Heizkreislauf soll bei mir ein Drucksystem mit 1,3 bar werden und der Motorkreislauf ist ja ein offenes System. Hier würde ja dann am Überlauf des Ausgleichbehälter das Wasser rausgedrückt werden.

2.) Bei stehendem Motor müsste die Heizungspumpe durch die Wasserpumpe des Motors drücken. Ich bezweifle ob das funktioniert.

Daher habe ich mich für die Idee von Saint-Ex entschieden und nehme einen Isotherm Boiler 40 ltr mit zwei Heizkreisen. Den zweiten Motor bringe ich über einen Plattenwärmetauscher in den Kreis des ersten Motors.
Der zweite Boilerkreis geht dann über die Hydronic D5WS

Ich sende mal einen Plan mit und würde mich über Feedback und zusätzliche Tips freuen.

Vielleicht kann mir sogar noch jemand sagen, welcher Anschluss am Motor der Vorlauf ist und welcher der Rücklauf. Ich hoffe es kennt noch jemand den TMD41A. Ich mache ein Bild dazu, dass ich in einem Beitrag von mylo_74 gesehen habe und hoffe Jans hat nichts dagegen, dass ich dieses Bild hier einstelle. Die Anschlüsse sehen bei mir genau gleich aus.
Aber ich weiß nicht aus welchem nachher die Wasserpumpe rausdrückt, was also Vorlauf ist.

Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank

Gruß
Jürgen

[Bergi00]

VL ist oben. 1/2“

[eljureg]

Hallo Bergi,

danke für die Info

Gruß
Jürgen

[Saint-Ex]

Ein kleiner Hinweis aus der Praxis:
Meine Hoffnung, dass der 40-Ltr-Warmwasserboiler mit zwei Wärmekreisen als Wärmetauscher fungiert, hat sich leider nicht erfüllt. Das heißt konkret, selbst wenn der Warmwasserboiler bei laufender Maschine gut erwärmt wird und wirklich heißes Wasser abgibt, fließt bei mir kein halbwegs warmes Wasser durch den Heizkreislauf, umso über dwn Wasser-Luft-Tauscher das Boot zu erhitzen. Nur wenn die Dieselheizung auch läuft, wird das Wasser im Heizkreislauf warm genug, um damit zu heizen. Alles andere funktioniert, es kommt sogar Wärme aus dem Boiler über den Kreislauf in den Motorblock, wenn es draußen kalt ist und der Motor nicht läuft. Um das gegebenenfalls auch abstellen zu können, werde ich hier noch einen Absperrhahn zwischen bauen. Denn nicht immer, wenn ich im Boiler warmes Wasser haben möchte, soll ja der Motorblock erwärmt werden.
Soweit diese Hinweise aus meinen Erfahrungen mit diesem System.

[T-Technik]

Zitat von Saint-Ex

Ein kleiner Hinweis aus der Praxis:
Meine Hoffnung, dass der 40-Ltr-Warmwasserboiler mit zwei Wärmekreisen als Wärmetauscher fungiert, hat sich leider nicht erfüllt. Das heißt konkret, selbst wenn der Warmwasserboiler bei laufender Maschine gut erwärmt wird und wirklich heißes Wasser abgibt, fließt bei mir kein halbwegs warmes Wasser durch den Heizkreislauf, umso über dwn Wasser-Luft-Tauscher das Boot zu erhitzen. Nur wenn die Dieselheizung auch läuft, wird das Wasser im Heizkreislauf warm genug, um damit zu heizen. Alles andere funktioniert, es kommt sogar Wärme aus dem Boiler über den Kreislauf in den Motorblock, wenn es draußen kalt ist und der Motor nicht läuft. Um das gegebenenfalls auch abstellen zu können, werde ich hier noch einen Absperrhahn zwischen bauen. Denn nicht immer, wenn ich im Boiler warmes Wasser haben möchte, soll ja der Motorblock erwärmt werden.
Soweit diese Hinweise aus meinen Erfahrungen mit diesem System.

Hallo BF- u. Bootfreunde zusammen .

Ergänzend zum kleinen Erfahrungsbericht noch die technische Erklärung :


Der Boiler beinhaltet neben der elektrischen Heizspirale zwei unabhängige hydraulische Rohrspiralen,
soweit klar .


Kreis 1 :

Leider sind mir die genauen technischen Daten des Boilers nicht vollständig bekannt .
Tatsache ist aber, dass die beiden Rohrbündel nicht genügend Wärmeleistung übertragen können .
D.h., selbst in kleiner Lüfterstufe des Heizgebläse-Wärmetauschers
wird mehr heißes Kühlmittel benötigt als aus dem Boiler geliefert werden kann .
Auch wenn sein Brauchwasser-Puffer über 80 °C vorhält .

Lösung 1 :

Boiler mit deutlich leistungsfähigeren WT-Rohrbündeln .
Oder verwenden von einer hydraulischen Weiche, was auch noch
zusätzlich einen besseren Wirkungsgrad mitbringt .


Kreis 2 :

WT-Boiler zum Stb-Motor .
Um diesen warm oder nur frostsicher zu halten, genügt es ja sicher .

Umgekehrt kann er seine überschüssige Abwärme leider nicht ausreichend im Boiler loswerden .
Klar, das Duschwasser ist nach einer Ausfahrt sicher und fast kostenlos heiß,
benötigt aber halt Zeit .

Lösung 2 :

Gleich wie Lösung 1 .

Und zum Thema ungewollte Boilerwärme zur Stb. Maschine :

Dies verursacht in der Tat die natürliche Schwerkraft,
weil der Boiler deutlich tiefer im Boot liegt als der Dieselmotor-Kühlkreis .
Und wie Ste. schrieb,
Absperrhahn oder mit Komfort ein elektrisch betätigtes Absperrventil löst dieses Problem .


Mein Fazit :

Im Prinzip klappt das ganze System grundsätzlich gut .
Das Brauchwasser wird von allen 3 möglichen Heizquellen heiß genug, es bedarf halt jeweils diverse Zeit .
Ich schätze so umgerechnet 0,6 - 1,5 kW können durch den Boiler übertragen werden .
Wirklich nur ganz grob im Bauch und über den Daumen .

Spendet der Diesel in Fahrt seine Wärme, läßt sich der Innenraum
ein paar Grad-C angenehmer bringen als außenbords .
Wie viel Temperaturunterschied geleistet werden kann wird die Praxis zeigen .

Wie bereits erwähnt,
mit hydraulischen Weichen lässt sich die Wärmeenergie deutlich effizienter übertragen .
Nachteil : Viele mögliche Fehlerquellen bei Kühlmittelverlust in dann nur einem großen Kühlmittelsystem .
Aber bei top solider Montage und Verwendung von nur hochwertigen Bauteilen,
würde mich das nicht stören .
Trotzdem dann immer mit Absperr- u.o. Bypassmöglichkeiten der verschiedenen Baugruppen vorsehen .



Grüße : TOMMI

[Saint-Ex]

Kugelhähne, elektrische Schieber, Schlauch-Bypass. Das ist es. Danke für die Inspiration! Könnte mir auch gefallen [emoji6]

[T-Technik]

Zitat von Saint-Ex

Hydraulische Weichen, vielleicht sogar elektrisch ferngesteuert. Das ist es. Danke für die Inspiration! Könnte mir auch gefallen [emoji6]

Nein, nein, so ist es nicht .

Gib mal im WWW : " hydraulische Weiche und wiki " ein . Dort ist es prima erklärt
und ich brauche hier nicht noch einmal schreiben .

Schalt- u.o. regelbar, auch u.a. elektrisch betätigt,
sind z.B. Kugelhähne, Schieber oder Strangregulierungsventile .


Wir haben ja noch genug Zeit und mache mir bis dahin Gedanken,
Deine Anlage zu optimieren oder besser perfektionieren .


Grüße : TOMMI