Volvo Penta VP 400 MK läuft nicht rund (VP 450)

[noob]

Hallo Leute,

nach ersten Anfängen zum Thema Außenborder mit meiner Forelle 7,5 habe ich nun aufgerüstet auf einen VOLVO PENTA VP 400 MK von der Bundeswehr mit 40 PS. Das MK steht in diesem Falle für die Kurzschaft-Ausführung.

Motorenhersteller: VOLVO PENTA
Modell: 400 MK (glaube ich)
Antrieb: 13 3/4 x 15
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3


Die sehr ausführliche Wartungsanleitung vom Katastrophenschutz (Googeln nach KatS_DV_228.pdf) kenne ich.

Am Wochenende habe ich den Motor dann das erste Mal getestet, und eine Reihe an Problemen gehabt. Zu den VolvoPenta Außenbordern habe ich in den Foren zwar schon einige Nächte gelesen, aber speziell zu meinen Problem nie etwas passendes finden können bislang. Es wäre echt klasse, wenn Ihr mir bei der einen oder anderen Frage weiterhelfen könnt.

1. Kühlwasserstrahl
Der Motor zieht im Betrieb Kühlwasser an, jedoch ist der Kontrollstrahl nur ganz schwach, manchmal (v.a. bei höherer Drehzahl) bleibt er komplett aus. Aus dem Hilfsauspuff kommt nur leichtes Spritzwasser, ich nehme an dass bei schneller Fahrt an der Schraube dermaßen viel Unterdruck erzeugt wird, dass das gesamte Kühlwasser förmlich rausgesaugt wird.

• Ist das richtig so, wenn der Kontrollstrahl nur schwach ist und bei hoher Fahrt ganz ausbleibt?

2. Unrunder Leerlauf
Der Motor läuft im Leerlauf sehr unrund. Er zündet auf allen 3 Pötten, aber er stottert. Wenn man ihn manuell (am Vergaser) hochdrehen lässt, dann läuft er bei hoher Drehzahl runder als zuvor, scheint jedenfalls so. Sobald ich den Gang einlege (wenn der Prop im Fluss ist und somit unter Last steht), geht die Drehzahl stark in den Keller, teilweise gehr der Motor sogar aus. Bei hohen Drehzahlen läuft er dann soweit rund und zieht auch kräftig an. Da ich ihn aber in keinem anderen Zustand kenne, weiß ich nicht, ob er nicht normalerweise noch mehr Power haben müsste im oberen Drehzahlbereich.

• Wenn ich den Motor nach einer Testfahrt checke, dann haben die Zündkerzen folgende Bilder: Die obere Zündkerze ist nach Probelauf rehbraun. Die mittlere ist leicht verrusst und die untere ist etwas feucht (keine Ahnung ob Benzin oder Kühlwasser die Feuchtigkeit ist???) --> normal scheint das nicht zu sein, oder?!
• Liegt es nur an der Gemisch-Einstellschraube vielleicht, weil der Motor zu fett lief? Normal soll die Gemischschraube laut Anleitung 3/4 Umdrehung raus sein (nach vorherigem Anschlag). Diese war aber ca. nochmal 1/6 Umdrehung weiter rausgedreht gewesen.
• Leerlaufdrehzahl scheint ok. Die Drehzahl am Gashebel-Gelenk muss ich mal checken (weißes Einstellrad), würde das was bringen?
• ZündfunkeDie Zündspulen scheinen unterschiedlich starke Funken zu erzeugen. Die obere kann man im laufenden Betrieb von der Kerze abziehen, bekommt keinen gewischt. Bei der mittleren ist der Funke stärker, den Stecker kann man kaum noch halten. Bei der unteren ist der Funke so stark, dass man richtig einen gezwiebelt bekommt.

• Ist das normal?

3. Zündkerzen
Laut Anleitung sollen dort von Champion die LL-77 J 4 (Elektrodenabstand 0,9) rein. Klingt nach nem Wärmewer von 7. Bei mir derzeit eingebaut sind von NGK die 7HS.

• Welche Zünderkerzen habt Ihr? Welche Bezeichnung wäre die von BOSCH?

4. Abgase unter der Motorhaube
Ein anderes Problem ist, dass der Motor nur schlechte Leistung hat wenn die Haube aufgesetzt ist. Nimmt man diese im Betrieb ab, läuft der Motor deutlich besser. Scheinbar ist irgendwo ein Leck, so dass er deshalb Abgase einsaugt.

• Kennt Ihr dieses Problem? Habt Ihr eine Erklärung, bevor ich Anfange den Auspuff-Sammeldeckel abzubauen und die Dichtung zu checken?

5. Material für Dichtungen
Wenn es erforderlich ist, möchte ich die Dichtungen am Zylinderkopf (bei den Zündkerzen) sowie am Auspuffsammeldeckel austauschen.

• Habt Ihr eine Empfehlung, welches Material ich zum manuellen Ausschneiden der Dichtungen verwenden kann? Und woher bekommt man sowas am besten, bei ATU, Motorradzubehör und co?

Die Kompression auf den Zylindern muss ich noch prüfen die Tage.


Beste Grüße,
Christoph

[dumperjack]

Zitat von noob

Die sehr ausführliche Wartungsanleitung vom Katastrophenschutz (Googeln nach KatS_DV_228.pdf) kenne ich.

in der ist eigendlich alles gut beschrieben, auch wie alles eingestellt wird ....

Zitat von noob

Ist das richtig so, wenn der Kontrollstrahl nur schwach ist und bei hoher Fahrt ganz ausbleibt?

nein, eventuell ist ja der impeller am ende - ein hauptgrund der ebay-flut genau dieser modelle - die raffi's rufen richtig böse preise für selbige impeller auf.

Zitat von noob

Der Motor läuft im Leerlauf sehr unrund...

leerlaufdrehzahl und leerlaufgemisch nach wartungshandbuch einstellen, vorher vergaser und kraftstoffpumpe richtig reinigen

Zitat von noob

Wenn man ihn manuell (am Vergaser) hochdrehen lässt, dann läuft er bei hoher Drehzahl runder als zuvor, scheint jedenfalls so.

das wird auch so sein, stell den vergaser richtig ein ...

Zitat von noob

Sobald ich den Gang einlege (wenn der Prop im Fluss ist und somit unter Last steht), geht die Drehzahl stark in den Keller, teilweise gehr der Motor sogar aus.

ist soweit logisch, der propeller bekommt widerstand vom wasser - stelle den vergaser richtig ein dann sollte er nicht ausgehen ...

Zitat von noob

Bei hohen Drehzahlen läuft er dann soweit rund und zieht auch kräftig an. Da ich ihn aber in keinem anderen Zustand kenne, weiß ich nicht, ob er nicht normalerweise noch mehr Power haben müsste im oberen Drehzahlbereich.

diese motoren sind gut und haben auch eine gute kraftentfaltung, aber die haben keine 40ps an der schraube ... die 400 ist eine modellbezeichnung
der propeller muß zu boot und motor passen, in dem fall erreicht er dann maximale fahrt bei maximaler drehzahl.
nur zu testen mit entspechenden meßgeräten

Zitat von noob

Wenn ich den Motor nach einer Testfahrt checke, dann haben die Zündkerzen folgende Bilder: Die obere Zündkerze ist nach Probelauf rehbraun. Die mittlere ist leicht verrusst und die untere ist etwas feucht (keine Ahnung ob Benzin oder Kühlwasser die Feuchtigkeit ist???) --> normal scheint das nicht zu sein, oder?!

wenn nicht genug kühlwasser kommt haben deine zylinder unterschiedliche arbeitstemperaturen - also auch unterschiedlich gute verbrennung ... (von oben nach unten)

Zitat von noob

Liegt es nur an der Gemisch-Einstellschraube vielleicht, weil der Motor zu fett lief? Normal soll die Gemischschraube laut Anleitung 3/4 Umdrehung raus sein (nach vorherigem Anschlag). Diese war aber ca. nochmal 1/6 Umdrehung weiter rausgedreht gewesen.

kühlungsproblem beseitigen, vergaser nach anleitung einstellen ...

Zitat von noob

Leerlaufdrehzahl scheint ok. Die Drehzahl am Gashebel-Gelenk muss ich mal checken (weißes Einstellrad), würde das was bringen?

dann würde er nicht gleich ausgehen ...

Zitat von noob

Die Zündspulen scheinen unterschiedlich starke Funken zu erzeugen. Die obere kann man im laufenden Betrieb von der Kerze abziehen, bekommt keinen gewischt. Bei der mittleren ist der Funke stärker, den Stecker kann man kaum noch halten. Bei der unteren ist der Funke so stark, dass man richtig einen gezwiebelt bekommt.

wenn du ein modell mit unterbrechern hast, reinige selbige und stelle nach wartungsunterlagen alles genauestens ein.
wenn dort eine elektroische zündung vebaut ist lasse den blödsinn sofort sein sonst mußt du rare zündungsteile auf dem markt suchen und im fall des erfolges böse preise zahlen. (hier müßen kerzen bzw. kerzenstecker immer fest an masse anliegen wenn die zündung an ist). eventuell forumsuche nutzen

Zitat von noob

Ein anderes Problem ist, dass der Motor nur schlechte Leistung hat wenn die Haube aufgesetzt ist. Nimmt man diese im Betrieb ab, läuft der Motor deutlich besser. Scheinbar ist irgendwo ein Leck, so dass er deshalb Abgase einsaugt. ...Kennt Ihr dieses Problem? Habt Ihr eine Erklärung, bevor ich Anfange den Auspuff-Sammeldeckel abzubauen und die Dichtung zu checken?...

der motor bekommt zu wenig luft für die zur zeit eingestäubte kraftsoffmenge. teste noch mal wenn kühlung, vergaser und zündung ok sind.
falls in deinem modell der rote ansaugdämpfer verbaut ist, auch der sollte frei und sauber sein.
ich gehe davon aus das keinerlei "dämmmaßnahmen" im motor bestehen, wie eingeklebter filz oder schaumstoff und alle öffnungen in der wanne frei sind ...

Zitat von noob

Habt Ihr eine Empfehlung, welches Material ich zum manuellen Ausschneiden der Dichtungen verwenden kann? Und woher bekommt man sowas am besten, bei ATU, Motorradzubehör ...

ab zum verkäufer eines vertrauens ...

Zitat von noob

Die Kompression auf den Zylindern muss ich noch prüfen die Tage.

guter vorsatz, die ergebnisse lassen eventuell wichtige rückschlüsse zu deinen problemen zu.


viel erfolg

gruß
frank

[noob]

Bzgl. der Zündung:Das ist jetzt mal eine blöde Frage: Wie erkenne ich von außen am einfachsten, welcher Typ von Zündung verbaut ist? (elektronisch / Unterbrecher).

Bzgl. der Motorhaube:
Doch, es ist eine Art von Filz / Schaumstoff auf der Innenseite der Motorhabe fest verklebt. Diese ist nach 30-40 Jahren natürlich sehr brüchig. An Öffnungen sind vorhanden eigentlich nur die eine große, beim Griff zum Öffnen der Habe. Diese ist auch frei. Eine zweite wäre der Bereich, wo die Anlasserkordel ausgeführt wird. In der Wanne selbst habe ich bislang keine "Löcher" entdecken können.

Kann es sein, dass da was fehlt bei mir? Ich sehe gerade, dass dort wo das große runde Loch ist, scheinbar etwas montiert gehört. Bei mir ist da nix...


Hier mal ein paar Fotos vom Motor:







Hier ein Fotos vom Auslass für den Kontrollstrahl (sehr winzig das Ding):



Und zum Thema Vergaser:
wie auf den Fotos zu erkennen, hat er einen keinen Filter vorm Vergaser, lediglich eine schwarze Platte (diese sitzt nur "vor" dem Vergaser, nicht abschließend auf dem Vergaser) in die noch ein Schlauch gehört. Der Schlauch geht dann direkt bis oben, dort wo die Motorhaube ihre Öffnung hat.

Kann mir jemand sagen, wofür diese kleine gebogene Röhrchen unterhalb des Vergasers ist? Und warum das Rohr einfach offen endet?

[noob]

Und bzgl. Impeller:
Kennt jemand die Teile-Nr. für den passenden Impeller, den ich für einen VP 400 benötige? Bei eBay schwirren ja etliche Impeller für "Außenborder" mit den abenteuerlichsten Teile-Nummern durchs Web.

[Stingray 558]

unter anderm: sind von mir ganze Romane eingestellt, halt suchen.
z.B.: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85487
halt meist für die noch älteren….(Kontaktzündung, kleines Getriebe…)

Kompression: messen, dabei sicherer Kurzschluss der Zündung!!, sonst CD- kaputt.


Kontrollstrahl:
Ist meist verstopft, mit ner Nylonschnur, 1,xx mm, durchschieben. (z.B. von Rasentrimmer) sollte dann gut 1 Meter im Leerlauf spritzen! Verstopft immer wieder.

Hinten, Hilfsauspuff: Abgas mit etwas Sprüh Wasser, bei höherer Drehzahl: Schwall Wasser, wenn der Thermostet aufmacht, so um die 3000U: Abgas mit konstant Wasser (=temperdatur und druckgesteuerter Thermostat) ziemlich heis. (Um 60°)
Sonst: Thermostat mit Dichtung neu.
(die Schrauben vom Auspuffdeckel: reißen gern mal ab.)

wenn Druck fehlt: Impeller, der mit den 6 schrägen Flügeln. Der taucht in ebay nicht mehr auf! (nur für anderer Typen)
der 12 –Flügel: ist eingebaute Lenzpumpe


Zündung:
CD-Zündung, elektronisch, (Hochspannungs-Kondensator-Zündung) Kerzen: Champ. L77JC4; bei höherer Last: UL 18V NGK: BUHX
Wert: 2,3mm vor O.T. Zyl. 2: (vordere Kante Auslösemagnet in Deckung mit Mitte, weißer Strich; vom Triggersensor Zylinder 2
Meßuhr nötig! 1/100 mit Adapter Kerzenbohrung (Zyl.2)

Nie Zünd-Kabel öffnen! Beim Lauf: Mit Zeiger-Meßgerät: die Spannungen der Klemmen 1-2-3 messen, ob alle gleich. (sonst Stator unterm Schwung defekt, oder CD.)
Die Kabelverbindungen; alle sauber! Die kleinen Kontakte an den CD-Boxen: mit ganz feinem Sandpapier reinigen, die Hohlstecker auch. Zündspulen: gute Masseverbindung, eine der Löcher= masseverbindung.
Testkerze bauen: Zündfunke muss min 1 cm ohne Probleme überspringen. 1 schwächer: Spannungen messen?? CD Teil untereinander tauschen?


Vergaser:
Die schwarze Platte: steckt org. ein Plastikrohr, das nach oben bis unter die Haube geht, wegen kühlerer Frischluft. (die starren Elektrorohre, „PG“- Norm, passt)
Muss Fiolter davor:
Düsen reinigen. Last: Hauptdüse ganz frei? (Bremsenreiniger, Kupferdraht, ) mit Ultraschall: geht nur mit spez. Reinigern.

Röhrchen:
Ausgleich Gemisch zwischen den Zylindern (damit jeder Zylinder gleiches Verhältnis hat, ) muss offen sein. Mit Finger: Unterdruck.


Leerlauf:
Vergaser sauber, Grundeinstellung (1-1/2) bzw. 3/4 die neueren, dann Fein- Abgleich (Werkstattdrehzahlmesser!)
Benzinpumpe: membran, hart, Riss (gibt noch Ü-satz)
Zündung Einstellung
1000-1100 U (org Drehzahlmesser nötig! Passt kein anderer AuBo. Messer!!)

Gang einlegen: mit der weißen Plastikschraube wird Zusatzgas eingestellt.
1000-1100 im Wasser

Zündkerzen: nach Belastung ausschalten, müssen gleich sein, die richtigen!!

Dichtungen: „Abil“ -Papier, sonst. Hitzebest. Materialen: Im Kfz- Teileladen

Impeller (WaPu) Pos. 10¸ nicht in ebay !
E.Nr. 3 555 681
Impeller (Lenzpumpe) Pos. 8¸
E.Nr. 3 555 677


Das Gehäuse für die WaPu : ist neu noch günstig zu haben (ebay)

[noob]

Hallo Herbert,

vielen Dank für Deine Infos, auch wenn einiges echt schwer verständlich ist, da im Stop-Style geschrieben...

Kompression messen:
Wieviel bar Druck ist denn im Tolranzbereich?

Du sagst ich brauche einen SICHEREN Kurzschluss. Müss ich beim Komp.messen alle Zündkerzen rausdrehen und offen lassen, nur den zu messenden Zylinder mit Messgerät dicht machen (und dann per Hand den Motor durchkurbeln)?

Oder lasse ich alle Kerzen drin, und nehme nur die eine raus zum Tausch gegen das Messgerät. Wenn zweiteres, wie schließe ich die Zündstecker am besten kurz? Mit nem Draht direkt ans Motorgehäuse?

Info vom Test:
Im laufenden Betrieb hatte ich mal die Zündkerzenstecker nacheinander abgezogen. Fehlt der obere, lief der Motor ohne große Änderung weiter. Fehlt der mittlere, fing er an zu stottern aber lief weiter. Fehlt der untere, dann ging der Motor recht schnell aus.
--> ist das normal?!

Vergaser:
Das weiße Kunststoffrohr, MUSS es einen Filter davor habe? Und geht es dann direkt bis an die Öffnung der Haube, oder gibt es dort ein Verbindungsstück zwischen Haube und Rohr?

Woran erkenne ich, ob ich nen alten Motor (Grundeinstellung der Gemischschraube 1 1/2) oder nen neueren (Gemischschraube 3/4) habe?

Impeller:
Wenn ich die aus dem eBay nicht nehmen kann / soll, woher dann?



Ich weiß, sind alles viele Fragen, aber zielgerichtete Antworten (mit denen auch was anzufangen ist) findet man in all den Foren leider nur wenig.

[Stingray 558]

Zitat von noob

Hallo Herbert,

vielen Dank für Deine Infos, auch wenn einiges echt schwer verständlich ist, da im Stop-Style geschrieben...

Kompression messen:
Wieviel bar Druck ist denn im Tolranzbereich?
Wenn warm: ca. ½ bar Unterschied der Zyl = sehr gut, Wert abhängig vom gleichmäßigen Anschmeißen, halt 2-3mal gleich bei jedem Zyl.
Absolut: wenn Billiggerät, eh sinnlos. (unter 5 sicher schlecht………..xx)
Je nach Typ: andere Verdichtung

Du sagst ich brauche einen SICHEREN Kurzschluss. Müss ich beim Komp.messen alle Zündkerzen rausdrehen und offen lassen, nur den zu messenden Zylinder mit Messgerät dicht machen (und dann per Hand den Motor durchkurbeln)?
Ja: +
Wenn der Motor einen not-Quickstopp hat, (rote Klammer) den ziehen.
Sonst: die 3 oberen Klemmen vom el.Verteilerbrett sicher miteinander per Kabel: verbinden!!
Sonst CD-kaputt.





Oder lasse ich alle Kerzen drin, und nehme nur die eine raus zum Tausch gegen das Messgerät. Wenn zweiteres, wie schließe ich die Zündstecker am besten kurz? Mit nem Draht direkt ans Motorgehäuse?

Info vom Test:
Im laufenden Betrieb hatte ich mal die Zündkerzenstecker nacheinander abgezogen. Fehlt der obere, lief der Motor ohne große Änderung weiter. Fehlt der mittlere, fing er an zu stottern aber lief weiter. Fehlt der untere, dann ging der Motor recht schnell aus.
--> ist das normal?!


Nein, Defekt, bzw Fehler, damit kann eine CD- sehr schnell hin sein!!!!!

Wen man son Motor hat: zum Schnelltest:
Für solche Motoren mit elektronischer Zündung: ev. Zündungstester vorbereiten:
(Flacheisen, 3x M14 x 1,25: Feingewindemuttern draufgeschweißt, ungefährer Abstand wie am Motor, Stahlseil dran für Masse, 3 Zündkerzen drin, egal welche, am besten: die Funkenstrecke länger, z.B. Masseelektrode weg biegen. Meine: stufenlos einstellbar)

kann man in wenigen Sekunden die Kerzenstecker umstecken, und die komplette Zündung testen. (deswegen könnte natürlich eine eingebaute Kerze trotzdem hin sein)
insbesondere für CD-Zündung, da kann mal ein Kondensatorblock schon zeitweise aussetzen) – durchtauschen!

Vergaser:
Das weiße Kunststoffrohr, MUSS es einen Filter davor habe? Und geht es dann direkt bis an die Öffnung der Haube, oder gibt es dort ein Verbindungsstück zwischen Haube und Rohr?


War einfach gebogenes Rohr bis Höhe Schwung.

Woran erkenne ich, ob ich nen alten Motor (Grundeinstellung der Gemischschraube 1 1/2) oder nen neueren (Gemischschraube 3/4) habe?

meine Links lesen! (Vergaser :8/26/xx ?)
Impeller:
Wenn ich die aus dem eBay nicht nehmen kann / soll, woher dann?

Erst schauen, ob der vorh. Gut, keine Risse, wenn man Flügel umbiegt.
Neu: 100.- +Mwst.
Geht auch nur diese Nr.!! gibt kein ähnlich oder so.
Dicht. O-Ringe: ausmessen, Ersatz: techn.Großhandel. (Muster)



Ich weiß, sind alles viele Fragen, aber zielgerichtete Antworten (mit denen auch was anzufangen ist) findet man in all den Foren leider nur wenig.


Suche: Volvo, Archidmedes; Archidmedes Penta; Monark; Crescent.

Kann nicht jedes Mal ausführlich antworten, bekomme auch PNs zum Thema,
halt Suche benutzen.

viel Spaß

[noob]

Also ich habe einen "Notstop / Quickstop" Schalter eingebaut. Das ist aber keiner mit dieser kleinen Abzieh-Klemme, sondern ein normaler Taster. Soll heissen: Wird der Taster gedrückt, dann schließt er die Zündung kurz (auf Masse nehme ich an...) und der Motor geht aus.

Entsprechend lese ich aus Deinem Hinweis, dass ich beim Kompressionmessen auf jeden Fall alle Zündkerzen ausbauen soll und dann entweder
a) die Kerzenstecker so anbringen, dass sie mit dem Gehäuse nen Kurzschluss haben, oder
b) beim Anwerfen des Motors den "Notstop-Schalter" aktiviere, oder
c) die Kabel am Klemmbrett direkt per Kabel kurzschließe

[Stingray 558]

Zitat von noob

Also ich habe einen "Notstop / Quickstop" Schalter eingebaut. Das ist aber keiner mit dieser kleinen Abzieh-Klemme, sondern ein normaler Taster. Soll heissen: Wird der Taster gedrückt, dann schließt er die Zündung kurz (auf Masse nehme ich an...) und der Motor geht aus.

Entsprechend lese ich aus Deinem Hinweis, dass ich beim Kompressionmessen auf jeden Fall alle Zündkerzen ausbauen soll und dann entweder
a) die Kerzenstecker so anbringen, dass sie mit dem Gehäuse nen Kurzschluss haben, oder
b) beim Anwerfen des Motors den "Notstop-Schalter" aktiviere, oder
c) die Kabel am Klemmbrett direkt per Kabel kurzschließe

am besten: „C“,
der Rest: nicht sicher, wie soll man den Taster drücken, gleichzeitig Handstarter ziehen?

[dumperjack]

ich such so ein teil dringend als spendermotor ....

gruß
frank

[noob]

Zitat von dumperjack

ich such so ein teil dringend als spendermotor ....

kannste haben, wenn Du mir im Tausch einen funktionstüchtigen gibst...

Ansonsten werde ich mich aber wohl der Herausforderung stellen, dem wieder Leben einzuhauchen. Vielleicht wird es auch auf ein ein"prügeln" hinauslaufen

[dumperjack]

das war keine anspielung auf deinen motor, ich suche ernsthaft diverse teile (besser einen kompletten spender) ...

gruß
frank

[noob]

Hallo Leute,

habe heute (im kalten Zustand) die Kompression messen können zwischendurch. Alle drei Zylinder haben ca. 9 - 9.5 bar. Im warmen Zustand konnte ich leider nicht messen heute.

Eure Meinung? Ist 9.0 bar (im kalten Zustand) ok bei diesem Motor?

[Stingray 558]

Werte ok, wird trotzdem warm! Gemessen.
Theoretischer Wert: 10:1

[noob]

Moin Herbert (Stingray) und Frank (Dumperjack),

so nachdem ich nun 2 Wochen nix machen konnte, werde ich den Motor jetzt mal in Angriff nehmen. Werde den Vergaser + Benzinpumpe reinigen, die Zündeinstellung checken und auch mal neue Zündkerzen + Kerzenstecker verbauchen.

Welche Zündkerzen-Typen habt Ihr denn im Einsatz? Und mit welchem Wärmewert?

Viele Grüße,
Christoph

[Stingray 558]

Zitat von noob

Moin Herbert (Stingray) und Frank (Dumperjack),

..................
Welche Zündkerzen-Typen habt Ihr denn im Einsatz? Und mit welchem Wärmewert?

Viele Grüße,
Christoph

Kerzen:
sag mal, paar Zeilen drüber??

[noob]

Moin Herbert, hatte Deinen Hinweis auf die Zündkerzen von "paar Zeilen drüber" gelesen, und mir daraufhin auch die L77JC4 bestellt (warte noch auf Lieferung).

Meine Frage ging eigentlich weniger in Richtung Empfehlung, wollte eigentlich nur mal wissen welche ihr derzeit tatsächlich im Einsatz habt. Sorry, falls das so rüberkam, als hätte ich Deine Ratschläge nur überflogen , hab ich aber nicht

[dumperjack]

Zitat von noob

1. Kühlwasserstrahl
Der Motor zieht im Betrieb Kühlwasser an, jedoch ist der Kontrollstrahl nur ganz schwach, manchmal (v.a. bei höherer Drehzahl) bleibt er komplett aus. Aus dem Hilfsauspuff kommt nur leichtes Spritzwasser, ich nehme an dass bei schneller Fahrt an der Schraube dermaßen viel Unterdruck erzeugt wird, dass das gesamte Kühlwasser förmlich rausgesaugt wird.

• Ist das richtig so, wenn der Kontrollstrahl nur schwach ist und bei hoher Fahrt ganz ausbleibt?

4. Abgase unter der Motorhaube
Ein anderes Problem ist, dass der Motor nur schlechte Leistung hat wenn die Haube aufgesetzt ist. Nimmt man diese im Betrieb ab, läuft der Motor deutlich besser. Scheinbar ist irgendwo ein Leck, so dass er deshalb Abgase einsaugt.

• Kennt Ihr dieses Problem? Habt Ihr eine Erklärung, bevor ich Anfange den Auspuff-Sammeldeckel abzubauen und die Dichtung zu ....

zu 1. ich habe erfahren das jemand angebliche volvo-impeller in den umlauf bringt/gebracht hat die aber wohl von johnson stammen und aufgebohrt werden. das funktioniert bei niedrigen umdrehungen, bei hohen umdrehungen werden die impellerflügel zu stark belastet und biegen zu weit durch so das kein wasser kommt - eventuell ist ja so etwas verbaut worden. sieht man aber nur im offenen zustand ...

zu 4. habe mir deine bilder noch mal genauer angesehen, es ist möglich das die innere isolierung im vergaserbereich nicht mehr ganz fest ist und mit angesaugt wird - was bedeutet der motor bekommt zu wenig luft.

gruß
frank

[Stingray 558]

Impeller: muss sowieso kontrolliert werden, gibt keinen Johnson Impeller, denn man so anpassen könnte, (u.a. Höhe, wen dann liegt der halt sonst wie drin.)

Schaum Schalldämmung: das lose Zeugs gehört entfernt. An den Vergaser: das erwähnte Rohr nach oben.
Müssen sowieso die Düsen alle !Kontroliert werden. Auch die, wo der Hand-Choke reingeht, das Gummiplättchen löst sich nämlich auf!

Zündung: den erwähnten einfachen Tester, nur damit kann man die 3 Zyl. Vergleichen, beliebige Testkerzen rein, Abstand 5-7 mm.

[noob]

Moin Leute,

habe gestern mal den Impeller ausgebaut, und mit Erschrecken festgestellt, dass nicht nur ein Flügel komplett fehlt und ein anderer ziemlich abgenutzt ist, sonder die gesamte Wasserpumpe ist völlig korrodiert. Aber seht selbst...



Kann man mit solch einem Wasserpumpen-Impeller noch fahren (nur mit etwas weniger Förderleistung), oder ratet Ihr davon komplett ab? Falls ja, woher bekomme ich denn bloß noch nen neuen, ohne 100 € auf den Tisch legen zu müssen? Habe die ganzen Foren alle schon soweit gesichtet, aber nix wirklich zielführendes gefunden, wo noch welche herzubekommen sind.

Der Lenzpumpen-Impeller könnte noch taugen, mich wundert nur, dass zwei der Flügel völlig verkehrt herum gebogen sind. Soll das etwas so, bzw. kennt Ihr diesen Zustand?







Das defekte Gehäuse für den Lenzpumpen-Impeller kann ich hier wieder reparieren und dicht bekommen.


Zudem habe ich den Vergaser komplett demontiert und gereinigt. Es ist übrigens ein BING 8/26/108. Kann man daran irgendwas erkennen, ob es sich um einen VolvoPenta 400 oder 450 handelt, und welche Motorleistung? Auf meinem Typenschild ist davon nix zu erkennen.

[Stingray 558]

Mano……….
Gehäuse WaPu: neu!!, das wird laufend in eb.. günstig angeboten.

Impeller (tot-, eher töter…): (der 6-Flügel, schräg; ) hab ich schon paar Mal geschrieben, Ersatz und so……
Impeller (WaPu) Pos. 10¸
E.Nr. 3 555 681

Gehäuse Lenzpumpe: reinigen, der Impeller: is tot! (der 12-Flügel)
Lenzpumpenimpeller für die großen: nix mehr! Wenn: dann die Flügel abschneiden, und die Nabe drin lassen!! Wegen Abstützung.
Impeller (Lenzpumpe) Pos. 8¸
E.Nr. 3 555 677


Vergaser: (alles an Düsen: reinigen, u.a. das Dichtplättchen am Choke, da wo das „Seil“ dran) nicht ddurchstechen!!
8/26/108 - Einstellblattdaten
Ersatz für
_
ersetzt durch
_
ähnlich
8/26/104_ der ähnlich: (8/26/9)
Motor/Ausführung
N 40, 40 PS_

Bootsmotor, Handstarter_

Dr.Kl._
Takt
2_
Zylinder
3_
Hubraum
500_
Vergasergehäuse
14-351-26-050_
Motoranschluß
Flansch_
Filteranschluß
Flansch_
Deckelplatte
_
Deckelverschraubung
_
Gasschieber
_
Mischkammereinsatz / Lufttrichter
_
Schwimmergehäuse /-kammer
_
Schwimmergehäusedeckel
32-932-110_
Kraftstoffanschluß
15¦ nach außen, Flanschanschluß zur Durchlaßrichtung_
Schwimmer
135-075_
Gasschieberstellschraube
_
Klemmschraube
_
Hauptdüse
44-031/120_
Reservedüse
_
Leerlaufdüse
44-031/60_
Startdüse
44-917/50_
Leerlaufluftdüse
_
Korrekturluftdüse
44-031/0_
Nadeldüse / Mischrohr
45-360/6_
Düsennadel
_
Nadelstellung
_
Schwimmernadel
47-083_
Tupfer
_
für Ersatz
_
Luftregulierschraube
150-013_
offen
3/4x_
Nadelventil
51-533-15_
Zerstäuber
_
Rohrbogen
_
Isolierbuchse
_
Filter
_
sonstiges
Kurze Seite der Drosselachse nach oben montieren. 20 % auf Prüfstand

[noob]

Tja, genau das habe ich schon befürchtet... dass es keinen Impeller mehr gibt. So ein Dreck... Deine Antworten bzgl. Ersatz habe ich wohl alle gelesen, und auch die Foren habe ich alle durchgelesen, aber gehofft irgendwo darin eine tolle Quelle zu entdecken, nix. Bei der Fa. KARG die öfter mal erwähnt wird, habe ich angerufen, ein neuer Impeller kostet 120 €. Für die Lenzpumpe gäbe es auch seiner Ausage nach nix mehr.

Es muss doch irgendwas geben, um die ganzen Motoren noch zu erhalten, die noch immer im Umlauf sind (und aufgrund der Robustheit auch sicher noch lange bleiben). Mittlerweile überlege ich schon, einfach nen Impeller selber auszufräsen aus einem großen Block Neopren-Gummi. Oder alternativ einen aus Silikon zu gießen.

Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen: Als ich den Vergaser gereinigt habe und das Choke-Seil demontiert habe, kam mir - genau wie Du schon geahnt hast - der komplette Gummi-Dichtring entgegen, völlig zerbröselt. Der existiert nun nicht mehr, ich hoffe der Vergaser wird trotzdem laufen... Sonst muss ich mal nach nem Ersatz-Gummiring suchen.

[Stingray 558]

Zitat von noob

Tja, genau das habe ich schon befürchtet... dass es keinen Impeller mehr gibt. So ein Dreck... Deine Antworten bzgl. Ersatz habe ich wohl alle gelesen, und auch die Foren habe ich alle durchgelesen, aber gehofft irgendwo darin eine tolle Quelle zu entdecken, nix. Bei der Fa. KARG die öfter mal erwähnt wird, habe ich angerufen, ein neuer Impeller kostet 120 €. Für die Lenzpumpe gäbe es auch seiner Ausage nach nix mehr.

Es muss doch irgendwas geben, um die ganzen Motoren noch zu erhalten, die noch immer im Umlauf sind (und aufgrund der Robustheit auch sicher noch lange bleiben). Mittlerweile überlege ich schon, einfach nen Impeller selber auszufräsen aus einem großen Block Neopren-Gummi. Oder alternativ einen aus Silikon zu gießen.

Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen: Als ich den Vergaser gereinigt habe und das Choke-Seil demontiert habe, kam mir - genau wie Du schon geahnt hast - der komplette Gummi-Dichtring entgegen, völlig zerbröselt. Der existiert nun nicht mehr, ich hoffe der Vergaser wird trotzdem laufen... Sonst muss ich mal nach nem Ersatz-Gummiring suchen.

bischen kenn ich mich doch aus…..
neues Gehäuse WaPu, dazu Impeller, alles andere ist sinnlos! (die org. Impeller hatten schon gute Qualität, hab selber son Motor, so 6-8 Jahre: bleibt der bei mir drin…
/ natürlich öfter Kontrolle, fahr auch nur paar Stunden /Jahr

Choke: ne, der läuft dann nicht mehr…..das Ding muss schon sicher zu sein.
Kann sein, das ich noch paar selber gebaute Dicht-Plättchen habe.
(Material: Neopren, und NBR; Im Notfall: PN)

Die Düsen: in ne Dose mit Bremsenreiniger, reinigen mit ner Borste (Bürste) oder Nylon faden. Kontrolle: gegens Licht.

[noob]

Düsen sind alle frei und i.O., bis auf das (nun) fehlende Gummiplättchen beim Choke sollte der Vergaser tiptop sein... Wenn Du da was passendes hast wäre es super!

Wegen des Impellers verzweifel ich grad, muss ich wohl tatsächlich 120 € nur für so ein blödes Stücken Gummi in die Hand nehmen...

Spricht eigentlich etwas dagegen, die 6V Bordspannung (komischer Weise liefert mein Gleichrichter nur 6V, und keine 12V wie es im Handbuch steht) dafür zu nutzen, um damit eine elektrische Wasserpumpe zu betreiben? Die könnte man doch hervorragend in dem Schaft des Motors mit unterbringen und somit das Wasser einfach elektrisch in den Wasserkreislauf hineinpumpen. Oder missachte ich da jetzt was wichtiges?

[Stingray 558]

Impeller + Gehäuse! Sonst ist der gleich wieder kaputt.

El. Wasserpumpe im Auspuff? Gehäuse: dan gleich wegwerfen, oder:
“Dumperjack“ sucht noch einen solchen Motor: für seine Ausstellung.


Impeller selber baun???
Kann man vergessen; Material muss lange äußerst flexibel sein, sicher an Nabe verbunden sein, und die Maße: recht genau passen.


Temperaturüberwachung sehr ratsam. (suche, schon mehrmals eingebaut, auch dieser Motor; stufenlos einstellbar)
Gabs auch mal org. Teil

Waren immer 12V Spannung, mal die beiden gelben Kabel, die vom Schwung kommen, trennen, Autobirne dran, 55 Watt, und mit Multimeter Wechselspannung!! Messen, ob ca. 12 V Wechselspannung da. Wenn ja, Kabel? Der Gleichrichter-Regler: ist eigentlich wenig auffällig, könnt natürlich der sein.
Batterie dran? So ab 2000U: sollte die Spannung merklich ansteigen.