nerviges Flackern bei LED Beleuchtung durch Dieselpumpe

[coffeemuc]

Zitat von Marno

Der Rumpf (7m Stahlverdränger) hat nirgendwo einen Masseanschluss.

Ist jetzt hier OT:

Kein E-Starter oder falls mit E-Starter der Motor vollständig vom Rumpf isoliert?
Das zu realisieren wäre eine anspruchsvolle und aufwändige Aufgabe ohne jeden Nutzen.

[timschue]

Das ist das was ich mir gebaut hatte wegen Spannungseinbrüchen, lag denke ich an zu dünnen Kabeln bei unserem Oldtimer Womo, allerdings nur beim Einschalten einer Lampe. Mit eine normalen Batterie-Monitor oder Multimeter wirst du sowas nie feststellen können da diese viel zu träge sind. Einzig ein Oszilloskop wird es dir zeigen. Eine geeignete Diode wäre noch sinnvoll neben den Kapazitäten, ggf. auch eine Einschaltstrombegrenzer (gerade sinnvoll bei den eingebauten Kapazitäten), ggf. ein Filter wegen den Störgeräuschen. Gibt es sogar Online Tools zum auslegen wenn der Frequenzbereich bekannt ist.

Besten Gruß Tim

[Akki]

Die einfachste Lösung kostet vielleicht 15 Ct und ist in Beitrag #27 das erste mal richtig beschrieben.

[timschue]

Moin Akki,

ich hatte nicht alles gelesen, aber die Freilaufdiode ist natürlich durchaus sinnvoll gerade wenn Spulen im Spiel sind, habe ich bei meinen elektrischen Abwasserhahn auch drin damit ich nichts anderes "kille".

Besten Gruß Tim

Zitat von coffeemuc

Ist jetzt hier OT:

Kein E-Starter oder falls mit E-Starter der Motor vollständig vom Rumpf isoliert?
Das zu realisieren wäre eine anspruchsvolle und aufwändige Aufgabe ohne jeden Nutzen.

Doch, der AB hat E-Start, aber deswegen muss ja keine Masse(Minus) über den Motorträger an den Schiffsrumpf übertragen werden.

Zitat von Korken

Moin Marno,

falls der Kondensator nichts bringen sollte kann es hier an etwas anderem liegen.
Ich kenne die Pumpe nicht, aber denke, daß es eine einfache Spule mit Stößel sein wird, der durch eine Feder zurückgedrückt wird.

Die Pumpe könnte beim Rückhub durch den Stößel eine Spannung in der Spule induzieren, die ein Spannungspeak in´s 12V-Netz zurück gibt, der 12V bei weitem übersteigt.
Da müsste dann ggf. eine Diode rein, die diese induzierte Spannung "vermampft"...eine sog. Freilaufdiode.

Sollte das mit dem Kondensator also nicht hinhauen, sag hier bescheid, dann müsste man was mit einer Freilaufdiode mal ausknobeln.

Gruß & Handbreit

Ekki

Ok, wenn der Rückstoß des Pumpenstößels einen Strom erzeugt, der das Flackern verursacht, müsste ergo das Licht bei ausgeschalteter Pumpe und bei gleicher Boardspannung dunkler sein.
Eine rein optische Kontrolle könnte fehleranfällig sein.
Aber anhand der Videosequenz der Kühlbox LED, sieht man eindeutig, das hier nichts heller, sondern eindeutig dunkler wird.

Hier noch einmal das Video mit Sprungmarke: https://youtu.be/lBnASNjD7N0?t=25

Man sieht eindeutig, das das Licht der Box (eine einzige LED) dunkler wird.
Die Kühlbox ist auch am gleichen Verteiler angeschlossen wie die Standheizung, deswegen fällt es hier und auch wegen der einzelnen LED am stärksten auf.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dürften meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen also gegen die Theorie sprechen, das der Stößel der Pumpe einen eigenen STrom erzeugt und ins Netz jagt. Oder habe ich etwas übersehen?

Edit: Sprungmarke scheint hier nicht zu funktionieren. Ab Sek 0:25 kommt das Licht der Kühlbox

[Akki]

Die Selbstinduktion der Spule des Zugmagneten in der Pumpe kann im Abschaltmoment eine dreistellige Volt Zahl erreichen, also größer 100V. Was diese Spannungsspitze im Netz mit den LED macht, ist zunächst einmal unklar. Kann auch zum Abdunkeln führen...

[coffeemuc]

Zitat von Akki

Die einfachste Lösung kostet vielleicht 15 Ct und ist in Beitrag #27 das erste mal richtig beschrieben.

Kann nicht schaden und macht vor allem nicht viel Arbeit.
Obs die Lösung ist, weiß man aber trotzdem erst hinterher.

[coffeemuc]

Zitat von Akki

Die Selbstinduktion der Spule des Zugmagneten in der Pumpe kann im Abschaltmoment eine dreistellige Volt Zahl erreichen, also größer 100V. Was diese Spannungsspitze im Netz mit den LED macht, ist zunächst einmal unklar. Kann auch zum Abdunkeln führen...

Wie du schon schreibst, kommt die Spannungsspitze im Moment des Abschaltens, d.h. wenn die Verbindung zwischen Batterie und Pumpe unterbrochen ist.
Die 100+x V stehen also zunächst mal an dem Schalter (mechanisch oder elektronisch) an, der den Stromfluss unterbrochen hat.
Durch den Schalter hindurch geht es dann allenfalls noch kapazitiv, wobei die "Gegenseite" (von der Spule abgewandte Seite des Schalters) auch noch niederohmig abgeschlossen ist.
Ob da von den 100+x V noch viel drüben ankommen wird?

[Akki]

In der Regel wird eine solche Diode ja eingesetzt um eine Funkenbildung am Schaltkontakt zu unterbinden. Daher wird die ja auch oft als Löschdiode bezeichnet. Man kann sie auch direkt parallel zum Schalter anbringen. Da eine Funkenstrecke ja immer auch HF bedeutet, ist man hier aber mit einem Kondensator, der für HF niederohmig ist, besser bedient. Was nun genau die Störung an der LED bewirkt, kann man eigentlich nur ausprobieren. Die Wege der HF sind unergründlich

[coffeemuc]

Zitat von Akki

In der Regel wird eine solche Diode ja eingesetzt um eine Funkenbildung am Schaltkontakt zu unterbinden. Daher wird die ja auch oft als Löschdiode bezeichnet. Man kann sie auch direkt parallel zum Schalter anbringen. Da eine Funkenstrecke ja immer auch HF bedeutet, ist man hier aber mit einem Kondensator, der für HF niederohmig ist, besser bedient. Was nun genau die Störung an der LED bewirkt, kann man eigentlich nur ausprobieren. Die Wege der HF sind unergründlich

Keine Ahnung wo du jetzt abgebogen bist.

Jedenfalls gehört die Diode möglichst nah an die Spule, je weiter entfernt sie ist, desto schlechter funktioniert es. Die dient dort besonders dem Schutz von elektronischen Schaltern, denn die mögen falsche gepolte Spannungsspitzen gar nicht.

Zum Schutz von mechanischen Schaltern nimmt man einen Kondensator, der unterdrückt die Funkenbildung und schont somit die Kontakte.
Es geht also nicht um Funkentstörung, auch wenn das ein Nebeneffekt ist.
Wenn es keine Funkenbildung gibt, entsteht daraus auch keine HF.

Die hier vorliegende Störung an den LEDs hat sehr wahrscheinlich *nichts* mit HF zu tun, wie ja auch von den Kollegen geschrieben wurde.


PS: Wer noch alte Unterbrecherzündungen und die zugehörigen Kondensatoren kennt: Besonders HF tauglich sehen die Kondensatoren nicht aus, ich habe aber nie einen durchgemessen.

[Akki]

Was ist denn ein besonders HF tauglicher Kondensator?

Die Spannungsspitzen bei Spulen sind nicht falsch gepolt. Sie sind bei positiver Spannung ebenfalls positiv, denn die Spule versucht ja, das Feld zu erhalten.

[Fraenkie]

Sowas Vorschalten?

https://www.leddirect.de/12-volt-sta...hoCuQQQAvD_BwE

https://www.wish.com/product/5d81ce0..._BwE&share=web

[uli07]

Erstmal sollte man erst sicherstellen das es an der Verkabelung nicht liegt.
Was bringen einem diese "mach Fehler weg" Dinger wenn die Bude aufgrund von losen Klemmen durch einen Kabelbrand abfackelt?

[Fraenkie]

Davon bin ich ausgegangen.
Sonst fackelt sie (die Elektrik) ihm ja beim Start der Heizung ab. Da sind´s ja 10 Amp mehr (die Glühkerze) für fast 3 minuten.

Manchmal ist´s ja kein Deffekt, sondern nur ein Effekt

War nur ein Vorschlag, hab ja auch keine Ahnung ob die Dinger überhaupt "so flink" sind und warum es die gibt.

Vor der Heizung habe ich noch folgendes verbaut:

"1500W 30A Numerical Control Spannungsregler DC-DC Aufwärtswandler Step-up Stromversorgungsmodul In 10 ~ 60V Out 12 ~ 90V "

https://www.amazon.de/gp/product/B07MXJ2L49/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)


Einbaugründe:

Es liegen an der Heizung immer 13,6V an, egal, was die Boardnetzspannung hergibt.
Bessere Zündung da hohe Betriebsspannungund ich kann notfalls die Heizung auch noch zuverlässig starten, wenn die Boardspannung nicht mehr so prickelnd ist.
Das Flackern aller LED Leuchtmittel war aber auch schon vor dem Einbau da. Betreibe das ohne den verbauten 40x40mm Nervlüfter, da ich ja gerade mal max 15A zeihe und an die max 30A nie herankomme...

OT:
Werde mir das Teil nochmal holen um an meinem 12V Netz eine 24Volt Kaffemaschine zu betreiben. Die 12V Dinger haben max. 170W, brauchen ewig und der Kaffee ist nicht wirklich heiß... Die 24V Geräte haben bis 300W. Verpreche mir dann schnelleren und heißeren Kaffeegenuß ohne Gasherdaufbau und Kesselhantiererei...

[Akki]

Wow, 39 €, so groß wie zwei Streichholzschachteln, 1500W 30A. Da passt ja alles zusammen

Dann reicht ja ein son Ding für 5 Kaffeemaschinen. Sowas gab's früher noch nicht

[uli07]

Naja, früher war ja auch alles aus Holz.

[sporty]

Hi Marno
Das Ding könnte die Ursache sein.
Da kommt evtl. keine saubere Sinus-Spannung raus. Daher meine Vermutung zu Anfang der Story mit dem Umklemmen auf einen anderen Stromkreis.
Als Du die Leuchten oder die Heizung auf der Starterbatterie hattest, war doch alles ok?

[Akki]

Zitat von sporty

Hi Marno
Das Ding könnte die Ursache sein.
Da kommt evtl. keine saubere Sinus-Spannung raus. Daher

Plus Sinus oder Minus Sinus?

[Fraenkie]

Zitat von sporty

Hi Marno
Das Ding könnte die Ursache sein.
Da kommt evtl. keine saubere Sinus-Spannung raus. Daher meine Vermutung zu Anfang der Story mit dem Umklemmen auf einen anderen Stromkreis.
Als Du die Leuchten oder die Heizung auf der Starterbatterie hattest, war doch alles ok?

Zitat von Akki

Plus Sinus oder Minus Sinus?

Der dopelte Gleichstrom-sinus

Mal parallel geschalten, mal verbunden, mal positiv und negativ......egal........



Produktbeschreibungen


Über Verbindung:
Es gibt vier Eingänge, darunter zwei Pluspole und zwei Minuspole, die parallel geschaltet sind.
Wenn der Eingangsstrom klein ist, können positive und negative Werte verwendet werden. Wenn der Eingangsstrom groß ist, sind beide Gruppen verbunden.

Ach so.........

Zitat von Akki

Wow, 39 €, so groß wie zwei Streichholzschachteln, 1500W 30A. Da passt ja alles zusammen

Dann reicht ja ein son Ding für 5 Kaffeemaschinen. Sowas gab's früher noch nicht

Das ist schon ein recht gr. Klotz und weit entfernt von zwei Streichholzschachteln. Ob das Teil wirklich genau die Spezifikation abkann (wie beil vielen Chinadingern auch) ist mir egal. In meinem anwendungsfall funktioniert es. Und nochmals, das flackern war schon vorher, hat also nicht mit dem bauteil zu tun...

[Akki]

Zitat von Marno

... In meinem anwendungsfall funktioniert es...

Und das ist ja das, worauf es ankommt.

[coffeemuc]

Zitat von Akki

Was ist denn ein besonders HF tauglicher Kondensator?

das ist einer, der bei hohen Frequenzen auch noch als Kondensator wirkt.
Bei Elkos und ähnlichen "gewickelten" Bauarten kommt bei hohen Frequenzen immer mehr die Induktivität zur Wirkung.

Zitat von Akki

Die Spannungsspitzen bei Spulen sind nicht falsch gepolt. Sie sind bei positiver Spannung ebenfalls positiv, denn die Spule versucht ja, das Feld zu erhalten.

Praktikerfrage: Wozu baut man dann Freilaufdioden ein, die ja bekanntlich in Sperrrichtung gepolt sind?

[coffeemuc]

Zitat von Marno

Vor der Heizung habe ich noch folgendes verbaut:

"1500W 30A Numerical Control Spannungsregler DC-DC Aufwärtswandler Step-up Stromversorgungsmodul In 10 ~ 60V Out 12 ~ 90V "

Gut, dass es nur 66 Beiträge gebraucht hat, bis du das auch mal erwähnst