Solaranlage von Batterie trennen???

[tocan]

Zitat von Fred

Das macht nichts - passiert nix !
Lass dich von dem Ding nicht verunsichern - ich mache das immer so und bis jetzt ist nichts passiert oder kaputtgegangen.

10 Watt Panel zum Handy aufladen?

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[tocan]

Zitat von Fred

Er hat doch im Beitrag #18 bestätigt, dass er eine Sicherung hat !!
Solarmodul abdecken ist Unsinn.

Er hat nicht geschrieben wo er die Sicherung hat. Die Sicherung ist nicht da, damit seine Geräte keinen Schaden nehmen. Dafür haben diese intern ne Sicherung. Die ist dafür, damit im Falle eines Falles die Kabel nicht wegschmoren. Hat er die Batterie lose will er ja mit 10% irgendwann die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Dazu muss er das Panel vor dem Laderegler trennen mit dem theoretischen Risiko eines Lichtbogens. Und wenn blöde läuft springt Ihm sein Waldi in die Kabel vom Solarpanel. Bei 60V sind Tiere in der Regel tot bei Gleichstrom.

Der Unsinn,
den ich hier verbreite besteht lediglich darin der Anlage jeglichen Strom zu nehmen, während er an Kabeln und sonstigem fleißig rumbastelt. Wenn abgedeckt ist kann nichts passieren.

Kann man machen. Ihm muß sein neues Wohnmobil ja nicht gleich abfackeln wie hier.
http://www.express.de/koeln/koeln-di...feuer-24098660

Zitat von Fred

Er hat doch im Beitrag #18 bestätigt, dass er eine Sicherung hat !!
Solarmodul abdecken ist Unsinn.

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[Fred]

Zitat von tocan

Der Unsinn,
den ich hier verbreite besteht lediglich darin der Anlage jeglichen Strom zu nehmen, während er an Kabeln und sonstigem fleißig rumbastelt. Wenn abgedeckt ist kann nichts passieren.

Wenn die von mir in Beitrag #16 genannte und von tocan in Beitrag #18 bestätigte Sicherung gezogen wird ist genau das erreicht, was du durch unsinnige Abdeckung des
Moduls erreichen möchte !

Willst du nun noch mehr darüber diskutieren ?

Ähm - wo hat er denn etwas von einem Wohnmobil geschrieben - geht es hier nicht um Boote ?

[tocan]

Zitat von Fred

Wenn die von mir in Beitrag #16 genannte und von tocan in Beitrag #18 bestätigte Sicherung gezogen wird ist genau das erreicht, was du durch unsinnige Abdeckung des
Moduls erreichen möchte !

Willst du nun noch mehr darüber diskutieren ?

Was willst du darüber diskutieren, dass nach ziehen der Sicherung noch 9 - 19V auf seiner Anlage rumspringen. Wäre mit meiner ach so unsinnigen Abdeckung nicht passiert, da bei Messung dann ne fette 0 vor dem Komma und ne fette 0 hinter dem Komma stehen.

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[schwarznase81]

Ja was ich aber nicht verstanden habe ist warum der Regler wirre Werte anzeigt wenn die Sicherung gezogen ist???

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[Fred]

Zitat von schwarznase81

Ja was ich aber nicht verstanden habe ist warum der Regler wirre Werte anzeigt wenn die Sicherung gezogen ist???

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Das ist bei mir auch so. Du kannst ja einfach mal die Spannung am Ausgang des Ladereglers messen dann siehst du, dass dort kein Strom mehr anliegt.
Ich schreibe hier nur meine eigenen Erfahrungswerte.


Lass dich von Unwissenden nicht kirre machen.
tocan kann seine Module ja abdecken solange es ihm Spaß macht ......

[Tuckerboot-Lühe]

Zitat von Fred

Ähm - wo hat er denn etwas von einem Wohnmobil geschrieben - geht es hier nicht um Boote ?

Lies einfach die Posts nochmal, dann wirst Du merken, dass es hier um ein WoMo geht.




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[tocan]

Zitat von schwarznase81

Ja was ich aber nicht verstanden habe ist warum der Regler wirre Werte anzeigt wenn die Sicherung gezogen ist???

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Ich weiß nicht wie Deine Anlage aufgebaut ist und was wo drann hängt. Beim Kühlschrankthread hatte ich dir ne Rat zum Schluß gegeben. Wegen Deiner Anfrage habe ich das Video in meinem Blog eingehängt gestern. Ich kennzeichne jede Änderung mit einem deutlichen Update. Den Blog kann man abonnieren und kommentieren.

Es gibt auch ein Video wie der Laderegler aufgemacht wird und die einzelnen Baugruppen erklärt werden. Ich habe auch 40A. Heute ist bedeckt und auch nicht gerade Mittagssonne im Hochsommer. Aber wenn Du dir das angewöhnst, dann KÖNNTE was passieren.

Wenn Du ne PWM also ein Billigschrott aus China hast, dann mag das nicht reichen weil der einach nicht in der Lage ist das bisschen was er einfängt in Richtung Batterie zu senden. Ein MPPT liefert aber weiter und setzt dir Spannung, die normal nicht ausreicht hoch bei schlechtem Wetter. Das ist ein Unterschied von 30% unterm Strich.

Dir wurden ja im Kühlschrankthread Anlagen angeboten weil die so günstig sind. Allesamt PWM.

Weiß ja nicht was andere so verbauen. Wenn ich mit Schraubendreher oder sonst wo an Elektrik rumfummel, dann schaue ich, dass die Sachen ohne Strom sind. Vorne und hinten ein Leistungsschalter drann und Ruhe ist. Dann brauche ich auch nichts abzudecken. Und auch da gibt es Unterschiede. Ich mache das immer so und passiert nichts ist kein Argument.

Ich bin kein Elektriker und hier gibt es Leute mit Ahnung. Geht ja nicht um Bootselektrik aber wenn man da nach den Vorschriften geht für Elektrische Anlagen dann sind die Schalter da.

Zitat von schwarznase81

Ja was ich aber nicht verstanden habe ist warum der Regler wirre Werte anzeigt wenn die Sicherung gezogen ist???

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[Anker 01]

Nabend zusammen,
bei meiner Anlage habe ich am Regler einen 3-Wegeschalter angeschlossen.
1 - Verbraucherbatterie
2 - Starterbatterie
3 - Steckdose für Zusatzbatterie oder irgendeinen Verbraucher
falls nun die Steckdose mit nichts belegt ist müsste nach Euren Ausführungen mein Regler schon seit Jahren platt sein oder sonst was passieren. Weit gefehlt - wenn kein Strom abgenommen wird tut sich eben rein garnichts ( jahrelange praktische Erfahrung) - kann mir das mal jemand erklären?
Ebenso habe ich noch nie zuerst die Batterie angeklemmt (siehe auch leere Steckdose) - habe mal gelesen, dass im Fall der fehlenden Stromabnahme selbiger im Panel automatisch auf Rundlauf geschaltet wird - ist ja nichts Anderes als wenn die Batterie voll ist.

[tocan]

Zitat von Anker 01

Nabend zusammen,
bei meiner Anlage habe ich am Regler einen 3-Wegeschalter angeschlossen.
1 - Verbraucherbatterie
2 - Starterbatterie
3 - Steckdose für Zusatzbatterie oder irgendeinen Verbraucher
falls nun die Steckdose mit nichts belegt ist müsste nach Euren Ausführungen mein Regler schon seit Jahren platt sein oder sonst was passieren. Weit gefehlt - wenn kein Strom abgenommen wird tut sich eben rein garnichts ( jahrelange praktische Erfahrung) - kann mir das mal jemand erklären?
Ebenso habe ich noch nie zuerst die Batterie angeklemmt (siehe auch leere Steckdose) - habe mal gelesen, dass im Fall der fehlenden Stromabnahme selbiger im Panel automatisch auf Rundlauf geschaltet wird.

Beschreibe mal
1. Wo und wie der 3 Wegeschalter geschaltet ist.
2. Ich vermute mal, daß du einen PWM hast. Das ist billige Elektronik. Ein oder aus. Die Ebay Teile kosten in China 6-10 Euro

http://www.wellsee.cc/goods-145-WELL...0A+12V24V.html

Bei einem MPPT ist ein "Rechner" integriert. Der muß zuerst über Batterie mit Strom versorgt werden.
3. Die Sicherungen dienen dem Schutz der Kabel und nicht der Geräte.
4. Ich spreche davon, daß man beim rumfummeln an der Anlage auf Panel Seite den Saft abdrehen sollte.

Fummelt man nur auf Batterieseite rum kann man hier den Strom unterbinden. Ich rede auch nicht von ne 10 - sagen wir 50 Watt Panel das der Fred aus Platzgründen auf seiner Windy 22 untergebracht hat. Es geht um ein Wohnmobil und da gehe ich von 100 - 300 Watt aus. Ab 200 Watt ist ein geringes Maß an Autarkie erreicht auch im Winter. Um die Batterie zu laden und mit kleinstverbraucher.

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[Anker 01]

Ist ein PWM Regler phocos von Solara - liege bei 160 W - der Schalter liegt am Reglerausgang + statt Batterie.

[tocan]

Zitat von Anker 01

Ist ein PWM Regler phocos von Solara - liege bei 160 W - der Schalter liegt am Reglerausgang + statt Batterie.

Phocos oder Steca sind gut was ich in den einschlägigen Foren gelesen habe.

Der Schalter ist korrekt installiert. Gehe davon aus, daß es ein Lasttrennschalter ist. Habe auf Ebay gerade 15 Stück günstig geschossen nagelneu mit 40A abgesichert. Davon brauche ich 4 Stück oder 8. Den Rest werde ich verkaufen.

Schalter umgelegt und das Panel ist abgetrennt. Ich kann die Panels einzeln aus und anschalten. Verbraucher, und Starter sind bei mir komplett getrennt.

220 V vom eventuellen Landstrom auch. Werde ich kaum benötigen. Hat den Vorteil, daß die Opferanoden sich bei dem Stahlboot nicht wegen dem Landstrom wegfressen.

Das Boot kann wesentlich länger im Wasser bleiben. Da sind schnell 300.- Euro gespart und der MPPT und die Solaranlage amortisiert sich schneller unter dem Strich.

Aber hier geht es ja um ein Wohnmobil.

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[Anker 01]

Na ja,
dann kann ich ja beruhigt mal zu Bett gehen und mal eine Nacht ohne Feuerlöscher bei Fuss schlafen .

[tocan]

Zitat von Anker 01

Na ja,
dann kann ich ja beruhigt mal zu Bett gehen und mal eine Nacht ohne Feuerlöscher bei Fuss schlafen .

Ja, kannst du. Das ist zwar von einer Inselanlage. Aber vom Prinzip her als Grundlage geeignet.

CAVE!!!

DAS IST INFO-TAINMENT

Es geht um Unterhaltung und mittendrin wird halt Info so aufbereitet, daß man auch als Anfänger mit Solar alles versteht. Ist sehr beliebt in der Solarszene.

https://youtu.be/whX1un-yido.

Die Schalter sind bei mir andere. Boot bewegt sich ja ab und zu und wenn man dann öfters gegen den Notschalter fällt wird es auf Dauer lästig. Gibt auch ein Video mit nem Batterietausch.

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[apiroma]

Zitat von schwarznase81

Ja was ich aber nicht verstanden habe ist warum der Regler wirre Werte anzeigt wenn die Sicherung gezogen ist???

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Durch das Abklemmen der Batterie durch ziehen der Sicherung verliert der Regler seine Referenz und sucht diese. Die Module liefern ja noch Strom! Zum Abklemmen der Modulleitungen darf dort kein Strom fliessen wegen mgl. Lichtbogenbildung! Die Modulleitungen stehen auch nach Abschalten unter Spannung!
Hast Du Glueck, ist dieser Regler ein 12 V Modell. Dann sucht er nur den gesamten Toleranzbereich ab und bleibt auf 12V

Nun der worst case.
Du besitzt einen umschaltbaren Regler bzw. hast einen Neuen gekauft.
Dieser kann auf 12V, 24V, 36V, 48V eingestellt werden.
Natuerlich liest man erstmal nicht die Installationsanleitung sondern bastelt drauflos:
Alles anklemmen, also faengt man wild an und klemmt zufaellig die Module an worauf der Regler hochlaeuft und auf irgendeiner Spannungsstufe einrastet. In meinem Beispiel bei 24V.
Nun klemmt der gewitzte Bastler die Batterie an.
In diesem Moment bemerkt der Regler, dass die Batteriespannung irgendwie niedriger ist und das Programm sucht seine Kennfelder ab.
Hat man Pech, startet der Regler einen festen Suchlauf.
Also kurzes Laden und Testen mit 24V. Kein verwertbares Ergebnis.
Dito mit 36V. Dann mit 48V.
In diesem Moment brennt u.U. die Beleuchtung durch und andere Geraete nehmen Schaden.
Erst mit dem Sprung zurueck auf 12 V bekommt der Regler den erwarteten Wertebereich. Bis zur naechsten abgeklemmten Batterie ohne vorherige Modulabschaltung

[apiroma]

Zitat von Fred

Er hat doch im Beitrag #18 bestätigt, dass er eine Sicherung hat !!
Solarmodul abdecken ist Unsinn.

Das von Dir als Unsinn bezeichnete Verfahren wird in den 5 Sicherheitsregeln als Spannungsfreischalten bezeichnet.
Da in der PV- Technik ein Spannungsfreischalten des Generators aus phys. Gruenden nicht moeglich ist (Stromquelle), muss also der Strom unterbrochen werden. Dies geschieht durch Abdecken der Module bei nicht vorhandenen Lasttrennern wie haeufig von Laien gebastelten Anlagen.
Normalerweise ist auf Zu- und Abgangsseite eine Trennstelle vorzusehen.
Egal ob Wechselrichter oder Laderegler.

[tocan]

Zitat von Anker 01

Ist ein PWM Regler phocos von Solara - liege bei 160 W - der Schalter liegt am Reglerausgang + statt Batterie.

Bei Gelegenheit installiere noch nen Schalter auf der Solar Seite um die Panels trennen zu können. Passiert mal was egal ob die Solar Anlage Strom hat oder nicht, dann kannst Du die Anlage abtrennen. Jede Versicherung wird eine Zahlung verweigern wenn die Anlage den nicht hat. Und die Feuerwehr wird auch nix machen wenn sie weiß, dass da eine ungeschützte Stromquelle weirerbruzzelt. OK sind nur 160 Watt. Bei 200 Watt fließen an sonnigen Tagen bei 12 Volt etwa 16-18 A auf der Panel Seite. Also einen Schalter nehmen, der mehr als 10 A verträgt.



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[tocan]

Zitat von apiroma

Das von Dir als Unsinn bezeichnete Verfahren wird in den 5 Sicherheitsregeln als Spannungsfreischalten bezeichnet.
Da in der PV- Technik ein Spannungsfreischalten des Generators aus phys. Gruenden nicht moeglich ist (Stromquelle), muss also der Strom unterbrochen werden. Dies geschieht durch Abdecken der Module bei nicht vorhandenen Lasttrennern wie haeufig von Laien gebastelten Anlagen.
Normalerweise ist auf Zu- und Abgangsseite eine Trennstelle vorzusehen.
Egal ob Wechselrichter oder Laderegler.

Danke @Karl-Heinz, daß Du mich unterstützt. Ich habe ja schon in einem anderen Posting erwähnt, daß der in deinem Posting #7 der einzige brauchbare Tip hier im Thread steht.

Auch Deine Signatur mit dem Wau Holland Zitat weißt auf eine gewisse Nähe zu einem Maker- oder Hackerspace hin.

Ich hätte da noch einige Fragen an Dich die bestimmt auch @Schwarznase81 und andere interessieren könnten, die jetzt mal drüber nachdenken Trennschalter nachzurüsten.

Ich bin dabei meine Solaranlage langsam Schritt für Schritt auf und auszubauen.

Vorhanden:
EPever MPPT Serie A mit 40A Leistung Es soll eine möglichst hohe Autarkie später im Donaudelta hergestellt werden. Auch in den Wintermonaten bis ca. -25°C. Im Winterbetrieb laufen Raspberry Pi, Webcam, Alarmanlage, Piri Beleuchtung. Also alles was nicht viel Strom verbrauchen dürfte.

Ich habe gestern 14 neue Trennschalter, Leitungstrennschalter von Sälzer günstig bekommen. Model: H220 und H233

Technische Details
http://www.saelzer.com/download/docu..._Tech_Data.pdf

Normalerweise werden diese ja Im AC Bereich eingesetzt.

Meine Frage:
Kann man die als Trennschalter auch im Solarbereich einsetzen? Hutschienen Sicherungsautomaten auch die AC/DC - Mixed funktionieren nicht. Also was man oft so sieht auf Videos im Internet, daß die Leute mit AC Sicherungsautomaten für 2 € aus dem Bauhaus für Ihre Solaranlage rumbasteln werde ich nicht machen. Ein DC Automat kostet 20-40 Euro.

Bei Solartrennschaltern um die 60 Euro das Stück wird oft nur in den diversen Shops DC angegeben und bis 400V belastbar. Leider findet man die Amperezahl oft nicht angegeben.

Sollte das gehen auch mit DC habe ich Schaltbild 41400
http://www.saelzer.com/download/docu...g_Diagrams.pdf

Ist vielleicht überdimensioniert aber egal, sie waren so günstig, daß ich was ich nicht verbaue immer noch zum halben Preis verkaufen kann und der Käufer ein Schnäppchen macht.

Was ich sehr gut finde bei den Sälzer Teilen ist, daß diese Modular aufgebaut sind. Ich kann also Module ergänzen und austauschen wenn sich ein anderer Einsatzzweck ergibt. Ob das andere Hersteller so machen weiß ich nicht.

http://www.saelzer.com/download/docu...ccessories.pdf

Die 2. Frage:
Im Moment habe ich 2 Panels Polykristalin mit je 240 Watt. Für Rumänien habe ich natürlich keinen Überblick was die Leistungsausbeute angeht. Kann man grundsätzlich Polykristalin und Monokristalin mischen in einer Anlage? Wird selten gemacht. Normalerweise wird komplett getauscht. Weiß ich. Habe aber Gründe das eventuell so zu machen also über einen Laderegler.
Also statt 2 x 240 Watt Polykristalin 1 x 240 Watt Polykristalin und 1 x 100 -140 Watt Monokristalin.

Wenn das geht (was unüblich ist) wie würdest Du das schalten? Die Gründe warum will ich mal außen vor lassen.

Danke für die Antwort im Voraus.

[apiroma]

Zu den Schaltern:
Die Schalter haben sozusagen, wie im Schaltdiagramm aufgezeigt, diverse Belegungsmoeglichkeit und Verschaltungsarten der Hauptkontakte fuer den jeweiligen Einsatzzweck.
Die austauschbaren Module beziehen sich nur auf die Hilfskontakte!
Je nach Fall benoetigt man Oeffner oder Schliesser als Signal oder Steuerkontakt, bspw. Schuetzverriegelung oder fuer SPS.
Laut Datenblatt ist dort immer von AC die Rede.
Das bedeutet, kontaktiere den Hersteller ob ueberhaupt ein DC-Betrieb moeglich ist! Denn wenn keine entspr. Abstaende intern bestehen, das Kontaktmaterial nicht geeignet ist und keine DC-Loeschkammern verbaut sind, kann das nach wenigen Betaetigungen zur Katastrophe fuehren.
Ich halte diese Schalter ohne weitergehende Infos nicht fuer DC geeignet, ein beliebter Fehler bei der Erstellung von PV Anlagen.
DC Schalter sind massiver aufgebaut um Lichtboegen handeln zu koennen, was sich ja bei AC spaetestens beim Nulldurchgang erledigt hat.
Du brauchst DC-Lasttrenner! Im Zweifel wird bei voller Belastung geschalten, das muss sicher funktionieren!

Um deiner Sicherheit willen tausche die AC Modelle gegen DC Modelle aus!
Es gibt mehrere Hutschienensicherungsmodelle die AC und DC schalten koennen, Hersteller fragen. Es sollten bei mehreren Modulen parallel die max. Strangstroeme eingehalten werden, Absicherung ueber Dioden oder geeignete PV Sicherungen. 2 Strings sind aber einfacher als 3 oder 4.

Unterschiedliche Module zu verschalten macht wenig Sinn da Du Leistung verschenkst!
Der Tracker sucht bei Mixbelegung die dann aus mehreren Kennlinien bestehende Resultierende ab.
Glaubt er den besten max. Leistungspunkt gefunden zu haben, kann das taeuschen. Je nach Hersteller des Reglers suchen Manche nicht die ganze Kennlinie ab. Und der bessere Leistungspunkt wird nicht genutzt.
Ganz uebel wird das bei mehreren verschiedenen Spannungsleveln der Module.

Zur besten Ausnutzung verbaue 2x240 auf einem Regler, 12x auf einem weiteren.
Was fuer Verbraeuche hast Du im Leerlauf des verbauten Sokarreglers?
100 mA sind bspw. ne Hausnummer bei truebem Wetter! Und das Teil ist immer 24h am saugen!
Tausche ggf. gegen hocheffiziente Regler mit wenigen mA Verbrauch aus!

Mache eine Energiebilanz der Verbraucher! Errechne die Sonnenscheindauer im Zielgebiet! Im Winter musst Du ggf. mehrere Tage puffern koennen!
Was passiert bei Unterspannung der Batterien? Generatorstart?
Wie viele Module kannst Du temporaer anbauen falls die Leistung nicht fuer Winterbetrieb reicht! Wer raeumt den Schnee von den Modulen wenn Boit verlassen!

[tocan]

Der EPever benötigt im Leerlauf 20 mA Verbraucherbatterien sollen entweder 2 x 250AH Gel oder 2x 280AH Sealed werden.

Hier sind die Leistungsdaten:
http://donau-grundel-schiff.de/2017/05/26/solaranlage/

Nicht wundern über die Ladezeiten. Ist ein Raspberry pi und die Seite ist mein Notizbuch.

Meine deutschen Videos sind noch nicht fertig. Im Moment sind da noch Platzhalter oder ich habe für @Schwarznase61 das 6,5 Stundenvideo reingestellt. Mache ich oft so in Diskussionen auch wenn ich es nicht extra erwähne im Thread. Gibt da auch nen Link in dem ich den Sicherungspart angefangen habe.
Ist schon klar daß bei mir PV Sicherungen reinkommen auch wenn die sonst nur ein paar Cent kosten die normalen für DC. Und die PV im mehrere Euro Bereich angesiedelt sind. Für Glassicherungen schon heftig. Halten dafür aber auch bis zu 1000 V Spitzen aus und beim Auslösen entsteht kein Lichtbogen.

Bei den Leistungsschaltern ist es nicht schlimm wenn kein DC geht. Einer ist eh gedacht zum zerlegen für ein Vergleichsvideo.

Was mich am EPEVER stört ist daß er Plusgeerdet ist. Damit kann ich wenig anfangen auch wenn es die Telecom oder bei Funkanlagen gerne so gemacht wird. Ansonsten ein sauber verarbeitetes Gerät mit Mittelklasse Format aber ähnlich wie ein Victron.

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[apiroma]

Wie?
Ist Dir tatsaechlich dein Schiff so egal?
Die umliegenden Stegnachbarn auch?

Das freut aber andererseits die Versicherung, wenn man postet:
Das mit den Schaltern ist mir egal
Und damit eine Anlage erstellt und bewusst die anerkannten Regeln der Technik missachtet.
Ich weiss nicht, was Du nach einem Brand fuer Optionen hast, der mehrere Boote trifft, ggf. Umweltschaeden verursacht und auf die Verwendung eines DC ungeeigneten Schalters bei der Brandermittlung zurueckgefuehrt werden kann.
Der Sachschaden kann in die Millionen gehen!
Noch dazu in einem der verlinkten Videos ueber PV Absicherung mehrere Gruende fuer eine DC geeignete Absicherung aufgefuehrt werden!

Fakt ist, dass ein AC Schalter nach wenigen DC-Schaltvorgaengen so schwer beschaedigt werden kann, so dass die entstehenden Verkohlungen Kriechstroeme hervorrufen koennen, die wiederum Braende hervorrufen koennen. Dabei kann sich dieser Prozess ueber einen laengeren Zeitraum hinziehen und unbemerkt bleiben.
Bis zum Brandausbruch!

[tocan]

Zitat von apiroma

Wie?
Ist Dir tatsaechlich dein Schiff so egal?
Die umliegenden Stegnachbarn auch?

Das freut aber andererseits die Versicherung, wenn man postet:
Das mit den Schaltern ist mir egal
Und damit eine Anlage erstellt und bewusst die anerkannten Regeln der Technik missachtet.
Ich weiss nicht, was Du nach einem Brand fuer Optionen hast, der mehrere Boote trifft, ggf. Umweltschaeden verursacht und auf die Verwendung eines DC ungeeigneten Schalters bei der Brandermittlung zurueckgefuehrt werden kann.
Der Sachschaden kann in die Millionen gehen!
Noch dazu in einem der verlinkten Videos ueber PV Absicherung mehrere Gruende fuer eine DC geeignete Absicherung aufgefuehrt werden!

Fakt ist, dass ein AC Schalter nach wenigen DC-Schaltvorgaengen so schwer beschaedigt werden kann, so dass die entstehenden Verkohlungen Kriechstroeme hervorrufen koennen, die wiederum Braende hervorrufen koennen. Dabei kann sich dieser Prozess ueber einen laengeren Zeitraum hinziehen und unbemerkt bleiben.
Bis zum Brandausbruch!

Das hast du falsch verstanden. Die Schalter sind mir nicht efal und auch die Sicherungen nicht. Was du aber oft siehst an Videos bei Ebay gebastelten Solar Anlagen sind AC Schalter wenn überhaupt.
Und ich werde einen der Sälzerschalter opfern und zerlegen und vergleichen mit einem DC Schalter so ähnlich wie in den Videos auf der Seite.

Schau dir doch die Kommentare an zu dem Thema im Forum Solar auf dem Boot ist nichts besonderes mehr. Aber fachlich kompetente Anleitung fehlt oft.

Ich bin kein Elektriker aber wenn ich am Strom fummel mache ich die Anlage Stromlos. Bei komplettanlagen habe ich noch keine gesehen mit Solar seitigem und Batterieseitigem Schalter.

Gute Schalter kann ich immer brauchen ob AC oder DC. Wenn ich einen DC und einen AC Opfer für ne Artikel ist das okay.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lastschalter

Muss mir als Laie eh immer überlegen was ich einstellen. Last oder Leistung...

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[apiroma]

Vergiss einfach das Spielen mit den AC Schaltern und verkaufe sie um DC Schalter zu erwerben!

Als Nichtelektriker erkennst Du nur schwer die Unterschiede.
Einer davon ist die Fuehrung des Lichtbogens durch Permanentmagneten.

Und der Schalter muss den vollen Laststrom abkoennen. Ein Sicherungsautomat muss dazu noch den Kurzschlussstrom schalten koennen. Das funktioniert auch nur wenige Schaltspiele lang.
Deswegen gibt es kombinierte Einheiten.
Danach wuerde ich suchen.

[tocan]

Eben, ich kannte bis vor wenigen Tagen als Nichtelektriker die Unterschiede nicht und fand, als mir das Video von Adam Welch über den Weg gelaufen ist, das Thema Recht spannend. Freitags kam der EPEVER an. Wollte anschließen am Samstag. Zum Conrad gefahren. Schaltautomat DC und gemischt 40A nicht da. AC würde angeblich auch gehen. Habe ich drauf verzichtet und die Audio Sicherung übergangsweise genommen. Abends dann das Circuitbreaker Video und die Videos mit den Sicherungsautomaten.

Adams Videos sind leider nicht CC so dass man keinen deutschen Untertitel drunter legen kann. Also weiter kundig machen und eines in Deutsch drehen.

Ich habe den halben Sälzer Katalog durchsucht und keine DC Schalter gefunden.

Bin ab und zu im Bochumer Makerspace und da findet sich ab und an bestimmt Verwendung. Meine Thematik sind eher Router. Aber gibt auch ne Starkstromelektriker Gruppe dort. Dachte aber es ist nützlich das hier zu thematisieren und nicht in der Mailingliste.

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[aunt t]

Moinsen
Äh stehen auf (guten) Schaltern nicht die Leistungsdaten drauf?
zb:


Eigentlich stehen auf normalen Schaltern doch die Lastangaben sowohl für DC wie ach AC drauf, oder?